Текущее время: Пн сен 23, 2019 3:32 am




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3 
Автор Сообщение
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Поскольку тема о пневматической винтовке Раптор-3 разрослась до невероятных размеров, выудить необходимую информацию из неё уже невозможно. Прочитал её всю и постарался собрать ответы на все возникающие у людей вопросы.
Заранее прошу прощения у пользователей, которых цитирую и действия которых упоминаю. Я не выписывал имён тех, кто помогал познавать и усовершенствовать эту замечательную винтовку, посему просто благодарен всем за бесценный опыт и знания.
Если где-то моя информация будет ошибочной, прошу активно участвовать и поправлять. Давайте писать эту энциклопедию вместе.

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 10:56 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Выбор модели

Какая длина ствола предпочтительней?
Со слов мастера: «Более 500 мм не вижу смысла из-за размера и веса. Даже коротыш справляется со своими задачами на все 100, вчера очередной раз в этом убедился. А куча и на коротыше отличная, плюс лонга только в большем количестве выстрелов и чуть меньшем расходе на выстрел. Все это компенсируется баллоном в багажнике. Мы забиваем коротыша на 250-270 и его хватит на все выходные»
*
Преимущества коротких версий:
- возможность скрытого ношения;
- оперативность в использовании (быстрота извлечения и прятанья, манёвренность);
- компактность (удобно пешком идти сквозь заросли);
*
Преимущества длинных версий:
- высокие показатели дульной энергии и скорости (при одинаковых исходных настройках);
- большой объём резервуара (увеличенное количество автономных выстрелов);
- увеличенная прицельная дальность эффективной стрельбы.
*
Удлиннённый коротыш.
Изначально удлинённый коротыш появился как вариант для одного из заказчиков. Человек просто не захотел научится стрелять из коротыша. Трудности вызвали поправки. Привык стрелять на скорости 270. 270 можно и из коротыша, что и было сделано. Но не понравился звук и ощущения. Стандарт не захотел, потому как хотел короче и дерево коротыша. Предложили вариант, который сейчас известен как удлинённый коротыш. Понравилось всё. Вот так он и появился в массах. Вышел такой себе промежуточный вариант.
Если нужно действительно универсальный вариант, то это стандарт. Этот перекроет все потребности и с запасом.
*
Зависит ли кучность от длины ствола?
Нет. Направление пуле придаёт последний сантиметр ствола, а стабильность скорости обеспечивает хороший редуктор. Длина ствола в кучности роли не играет.
*
До каких мощностей можно максимально разогнать Раптор-3?
Стандарт, Стандарт+ и Лонг свободно крутятся до 310/315/320 м/с Хевиком. При изменении пули, можно энергии и поболее вытянуть. Но что будет по точности – большой вопрос.

Компакт разгоняли до 30 Дж, модератор не справляется, ствол чуть подбрасывает, но стреляет. Компакт+ без напряга выдаёт те же 30 Дж, скорее всего, на 35 Дж более чем реально накрутить (а если редуктор подкрутить, то и 40 Дж можно попробовать вытянуть). На Стандарт, Стандарт+ и Лонг 40-45 Дж вообще не проблема.

Раптор-3, ствол LW 500 mm, Стандарт+. На максимальном поджиме (стандартные настройки редуктора) выдаёт порядка 37 Дж (дальше не становится на взвод). На минимальном чуть меньше – 2 Дж, а потом тоже перестает становиться на взвод.
*
Комментарий мастера по поводу Компакта.
Для коротыша оптимально по скорости 250-260 м/с. На этих скоростях есть всё, кроме "ваннопробивания". Хотя, на счёт вёдра стрелять, пробовали как-то на скорости 255 м/с стрелять по профнастилу толщиной 0,5мм - до 20-25 метров пробивает пулькой ЖСБ 0,66. Если выше настроить, то он не комфортно себя вести начнёт. Это как на мои понятия. Кому-то тресни, а нужно 300м/с и пофиг на звук, на отдачу, на расход и т.д. На нормальных скоростях модер справляется. На максимальных справляется на грани допустимого. Но тут опять-таки, кто слушает и у кого какие уши, какое восприятие. Всё субъективно очень. Во всяком случае, в этой теме по коротышу, насколько я помню, жалоб на звук выстрела не было.
Коротыш, он в какой-то мере "профессиональный" инструмент. В умелых руках на 80 и более метров работает на раз. Только нужно научиться работать с прицелом и поправками. Как только эти навыки появились, вот тут и начинается кайф. Особенно если стрелять сравнительно далеко (далеко для коротыша) – ну, к примеру, на 70 метров. Все поправки учёл, выстрел и в прицел смотришь, как пулька взлетает по траектории выше мишени, а потом начинает падать. И подает точно туда, куда нужно.

_________________
Dixi


Последний раз редактировалось Grey Walker Пт янв 25, 2019 11:10 am, всего редактировалось 1 раз.



Пт янв 25, 2019 10:59 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Обслуживание и эксплуатация

Как правильно устанавливать ствол?
Шина ставится на свое место на резервуаре и регулируется по положению относительно ствольной коробки. Должно быть так, чтобы расстояние между шиной и передним торцом ствольной коробки равнялось 168,5 мм (для самых первых партий 2012 года выпуска расстояние 138,5 мм). Потом, в шину устанавливается ствол. Шина регулируется право-лево, так, чтобы ствол входил в посадочное отверстие ствольной коробки без бокового перекоса. Потом винты на восьмёрках потихоньку обжимаются, а ствол проворачивается. Винты обжимать до того момента, когда ствол начинает прихватываться. Затем, ствол ставится в свое место в ствольной коробке и обжимается передний гужон. Это герметизирует казенник и ствол. После этого винты восьмерок дожимаются. Ориентировочно градусов на 30. Нужно чувствовать момент, не переборщить. Всё делается на давлении в резервуаре 180-190 Атм. Главное не переборщить с затяжкой. ВАЖНО! Последовательность сборки должна быть как описано выше. То есть, сперва гужон обжимающий ствол с казенником, и только потом дожать винты на восьмерках. На винтовках (кроме самой первой партии) ствол имеет лунку в районе передней восьмерки, а в самой восьмерке есть гужон, которым "автоматически" ловится положение ствола относительно шины. Когда все собрано и перед окончательным обжатием восьмерок, гужон нужно вывернуть на 1 оборот. Чтобы он не давил в ствол.
*
Как правильно фиксировать саундмодератор на стволе?
Фиксация саундмодератора осуществляется с помощью гужона, который своим концом заходит в лунку на стволе. Система проста и надёжна. Единственное условие длительной и безотказной работы такой системы крепления есть аккуратность при сборке. При закручивании гужона необходимо убедится, что он попал в предназначенное для него углубление на стволе. Самый простой способ – выкрутить гужон полностью, под визуальным контролем совместить отверстие под него в модераторе с углублением в стволе и после этого, не сдвигая модератор по отношению к стволу, закрутить гужон. Затягивать его «до хруста» нет необходимости.
*
Как правильно чистить ствол?
Чистить с пониманием надо. Всякие ершики латунные и т.д. совать в ствол не нужно. Они для тех стволов, что имеют очень шероховатую поверхность, на которой свинец просто налипает. Те нужно продирать. Правда, таких стволов я давненько не видел. Раньше на китайцах такие были и на первых Хатсанах тоже попадались. В случае с Р3 вполне достаточно патчей с балистолом.
Через каждых 300-500 выстрелов пшикаю баллистолом и через 1-2 минуты выстреливаю 4-5 патчей, вот и вся чистка. Это если хочешь стабильно стрелять 250, если нет, то чистка не нужна.
Шомпол - зло, однозначно. Вследствие таких "чисток" фаска просто убивается.
*
Как часто необходимо чистить ствол?
Со слов мастера: «Я за больше, чем год эксплуатации чистил всего один раз. Человек попросил с винтовкой напротив бумажки посидеть, посмотреть на кучу, я и почистил, чтобы не опозориться. Для моих использований это не критично и если бы не бумага, скорей всего до сих пор так бы и катался. Снаружи я тоже не чищу. Серый ствол ни как меня не напрягает. Вещь чисто для работы. Если хочется, чтобы было «перфэкто» и «пердалиссимо» :D , то промасленной тряпочкой протереть и всё»
*
Как использовать патчи для чистки ствола?
Ставим винтовку горизонтально. Устанавливаем трубку на баллончик с «балистолом» и кончик трубки загибаем примерно на 90°. Вводим трубку в ствол и делаем «пшик» секунды на две. Трубку вынимаем и досылаем в ствол патч. Винтовку подымаем стволом вверх. В таком состоянии оставляем секунд на 10. После делаем выстрел. Повторяем 3-4 раза и потом 2-3 раза сухими патчами. Всё! Модер можно не снимать. Сперва этот момент вызывал сомнения, но опыт показал что совершенно зря. Если всё-таки снять модер, очень желательно кусок ткани положить на резервуар, чтобы ложе пылью свинцовой не замазать и масло не попадало на дерево.
Первые пару магазинов рабочей пулей пойдут в разнобой, но дальше ствол освинцовывается и кучка собирается. Такая вот технология. Никаких ершиков, шморганий туды-сюды и т.д. Просто и привычно. Главное результативно, ствол снимать не нужно, дульная фаска не убивается.
*
Если ли необходимость периодически чистить УСМ?
Со слов мастера: «В УСМ есть смысл лазить, только чтобы настроить его под себя, скорость отрегулировать. Ну а дальше все от эксплуатации. Если оставить винтовку на пляже в ветреную погоду, то придется полезть, песок вычистить. Если аккуратно, то даже и не скажу, зачем там ковыряться»
*
Как правильно перейти с одних пуль на другие?
В случае смены пуль необходимо почистить ствол и произвести некоторое количество выстрелов новыми пулями (около двух магазинов) для того, чтобы канал ствола освинцевался.
*
Через сколько выстрелов/лет производитель рекомендует делать техобслуживание Раптора-3?
Если человек элементарно аккуратный и дружит с гигиеной, то обслуживание винтовки необходимо только по факту возникновения какой-либо неисправности. Необходимо просто придерживается рекомендаций описанных в инструкции по эксплуатации.
Со слов мастера: «Рекомендую что либо делать по факту необходимости. Я в свою не лазил вообще. Ей полтора года. Чистил пару раз патчами. Тут однозначного ответа быть не может. У одного она живет в "райских" условиях и стреляет 1 магазин по субботам и через неделю. Понятно, что от просто лежания в чехле ей ничего не будет и ТО необходимо будет ближе к пенсии самого стрелка. А другой катает её и в хвост и в гриву. Да ещё и летает она от азарта по всей машине. Хранится, где упала, чистится, как попало и т.д. Типа как у меня :D . Инструмент то рабочий. Тут ТО должно быть естественно чаще. Единственное требование ко всем, смотрите за каналом ствола. Внутри должно быть, как говорят паны мексиканцы – «эль пидориво». То есть образцово чисто. Вообще-то, там не сильно много мест, с которыми может быть проблема»
*
Как правильно хранить Раптор-3 (при каком давлении, что смазывать)?
Необходимо чтобы в резервуаре было хоть какое-то остаточное давление. Например, 10-20 Атм. Для хранения пшикнуть «вэдэшки» в ствол, сделать холостой выстрел и в чехол её. Именно просто пшикнуть и сделать холостой выстрел. Берется баллончик «вэдэшки», ставится трубочка, которая идет вместе с баллончиком, кончик трубочки подгибается. Это для того, чтобы было удобней её в казенник совать. Дальше, затвор отводится назад, трубку в казенник примерно на 1см и делаем пшик. Одной секунды нажатия вполне достаточно. Затвор закрыть и сделать холостой выстрел. Естественно перед всеми этими манипуляциями нужно убедится что в стволе пуля отсутствует. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО! Почему именно «вэдэшка»? Да просто по причине того, что она аэрозоль, с трубочкой и пользоваться удобно. После нанесения от неё остается масляная пленка, которой достаточно, если хранить в помещении с комнатными условиями по температуре и влажности. Чехол в шкаф, под кровать, на шкаф и т.д. Главное чтобы влажность была не высокой и температура не экстремальная (в духовке не хранить, в холодильнике тоже).
*
Можно ли хранить с заполненным резервуаром? Каковы сроки замены резиновых уплотнений?
Со слов мастера: «…винтовка уже лет 12-13 под давлением находится. Перебирал всего один раз. Лет 5-6 назад. Уплотнительные кольца вроде как не менял. Точно не скажу, очень давно и сильно мелко, чтобы помнить. Первый Раптор-3 у меня ещё чуток и полтора года в "работе". Все это время в нем хранится 250-270 Атм. Заливаю сразу после использования всё что есть в баллоне и так до следующего раза. Все работает»
*
Какие оптимальные температурные режимы хранения и эксплуатации?
Температура эксплуатации в основном определяется температурным диапазоном работы уплотнительных колец. Чаще всего используются кольца с диапазоном -20, +70С. Редко, но бывает, что используются кольца -35, +120. Последние кольца хороши, но возят их крайне паскудно. Посему пришлось лишить эирганеров опции "яишница на ствольной коробке без вреда для винта".
Имеются сведения от владельца винтовки из Якутии. Изделие две недели прожило на морозе 40-45 градусов. Всё в норме.
*
Можно ли держать магазины заряженными длительное время?
Можно. Имеются неоднократные подтверждённые случаи хранения магазинов в заряженном состоянии на протяжении нескольких месяцев без вреда для пружины. Более того, конструкция магазина предусматривает возможность регулировки силы натяжения пружины, вращающей сепаратор.
Со слов мастера: «Магазины хранить заряженными не только можно, но и нужно. Чтобы всегда готовы были к использованию. Они для этого предназначены и ничего им от этого не станется»
*
Как и чем смазывать магазин?
Масло в магазине может быть разве что в виде следов. Следов, это не пару капель размером с вишню каждая, а 1/5,1/10 обычной капли и то, как остатки от масла которое наносится на резьбу винтов, чтобы винты со временем не закисали на своих местах. Специально смазывать ничего (кроме резьбы винтов) не нужно. Промывать стекло всякими бензинами-спиртами-одеколонами-ацетонами запрещено.
*
Можно ли закачивать в резервуар 300 Атм.? Мастер ведь утверждает, что вся силовая часть изделия легко справится с таким давлением.
Со слов мастера: «Резервуару от такого давления ничего не станется. Там ограничивающим фактором по давлению будет манометр. Я ставлю манометры на 315. Производитель манометров рекомендует долговременную нагрузку 3/4 от максимального давления на шкале. Произведя расчет, получим 315х0,75=236,25. Если допустить небольшой перегруз, то можно довольно безболезненно заливать 250. Для заправки на 300, нужно ставить манометры на 400. Я так сперва и делал. Но, если кто помнит начало темы, манометры на 400 были забракованы по причине малой информативности. Пришлось перейти на всем привычные 315-е манометры… Если перегружать их, и заправлять до 300 Атм., то чувствительный элемент манометра, так называемая трубка Бурдона, постепенно меняет свою геометрию и манометр начинает врать»
Кроме того, заправка резервуара на 300 Атм. будет экономически невыгодной. Нет прямой зависимости давления и количества выстрелов. Опытным путём установлено, что с 300 до 250 Атм. получается всего около 15 выстрелов. Те же 50 единиц, но 250 до 200 Атм., дадут уже намного больше выстрелов.
*
Можно ли оставлять винтовку во взведённом состоянии надолго?
Оставлять винтовку во взведённом состоянии нельзя с точки зрения техники безопасности. Для безопасного снятия винтовки со взвода предусмотрен блокиратор магазина.
Что касается просадки пружины. Производитель провёл эксперимент. Винтовка простояла взведённой пять суток. По результатам отстрела в хронограф оказалось, что никакого ущерба пружина ударника не претерпела.
*
Чем можно протирать стёклышко в магазине?
Никакой химии использовать для протирки стекла в магазине нельзя! Оно сразу лопнет!
*
Можно ли использовать графитовую смазку? Она ведь самая крутая?
Со слов мастера: «Графитовые смазки предназначены для узлов, работающих при высоких температурах. Там, где любые другие смазки просто испаряются, мазюкают графитовую. Кто хочет по-взрослому изгадить винтовку – мажьте графитом»
*
На каком оптимальном давлении в резике нужно обжимать восьмерки?
На 170-180 Атм.
*
Как мастер рекомендует ухаживать за винтовкой между выездами на стрельбы?
Я после стрельбы «балистола» пшык-пшык в ствол и холостой выстрел. Изредка и по необходимости чистка патчами по методе точно такой же, как описано выше. Это летом. Зимой всё в разы сложнее. Самый коварный момент, это перенос с мороза в дом. Железо холодное, в доме тепло. Это значит только одно - гарантированно будет конденсат. А это вода. Бывает винт просто весь в воде. Приходится не зевать и всё по-полной делать. Иначе иржа. То есть ржавчина.
*
Какой смазкой можно смазывать узлы и агрегаты винтовки?
В Рапторе-3 нет ни одного элемента конструкции, правильная работа которого зависела бы от типа смазки. Разве что редуктор (там мастер использует Molykote 55). Единственное замечание – не стоит использовать графитовую смазку. У неё очень специфическое предназначение, к тому же мажется она просто ужасно.
*
Подойдёт ли ВД-40 как зимний вариант смазки для ударника?
ВД как зимний вариант запросто сработает. Во всяком случае, это будет гораздо лучше, чем вариант, когда и ударник и шахту берут и обезжиривают ацетоном. Ну и ещё один момент с ВД. Да, изначально в ней масла очень мало. Быть может 15% и есть. Но, из ВД летучие фракции довольно быстро испаряются. То, что останется, уже похоже на масло.
*
До какого минимального давления в резервуаре можно опускаться при стрельбе из Раптора-3?
Известны случаи, когда владельцы увлекались и стреляли вплоть до 50 Атм. Ничего винтовке не случилось, только поправки на 25 м. были как на 100 м.
*
Как быстро реагирует редуктор? Будет ли отражаться на скорости пуль темп стрельбы (неспешная или скоростная)?
Комментарий мастера: «Если редуктор хороший, то на разных временных отрезках между выстрелами скорость будет отличаться, потому что температура за редуктором падает и давление тоже. Не на много, но есть. Разницу между давлением открытия и давлением закрытия ни кто ещё не отменял, и она будет на любом редукторе. Недавно купили новый хронограф. Большой, железный, с десятыми долями метра в секунду. Вот на нём всё это очень хорошо видно. Даже проскочила мысль поставить за редуктором термометр и посмотреть, как температура сказывается на давлении и на скорости. На плохом редукторе натекание конское, не стабильность срабатывания и т.д. понятно к чему приводят»

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 11:08 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Настройки и регулировки

Как настроить ударник, чтобы он был минимально вывешенным?
Отвести рычаг взвода назад, не взводя УСМ. Удерживая рычаг в таком положении, закручивать крышку поджима пружины ударника. При этом рычаг взвода будет понемногу двигаться вперёд. Когда остановится – ударник упёрся в клапан. С этого места крышку поджима открутить чуть назад – получаем минимально вывешенный ударник.
*
Как можно настроить спуск в Рапторе-3?
Спуск у Раптора-3 может быть настроен под любые задачи и желания.
Фото во вложении
Вложение:
Комментарий к файлу: Настройка спуска
138bf34ad4fe.jpg
138bf34ad4fe.jpg [ 30.67 Кб | Просмотров: 125 ]

Положением упора 1 регулируется общая жесткость спуска.
Винт 2 регулирует величину А свободного (холостого) хода спускового крючка. Выкручивая его, увеличиваем свободный ход.
Винт 3 ограничивает величину всего хода спускового крючка.
Винт 4 регулирует величину Б рабочего хода (длину спуска) до срыва шептала (в целях безопасности его можно полностью выкрутить, сделав рабочий ход максимальным).
Внимание! Вкручивание этого винта укорачивает спуск, но может привести к непостановке на взвод, или, что ещё хуже, к срыву шептала и случайному выстрелу.
Пружина 5 определяет жесткость рабочего хода шептала (жесткость спуска). К сожалению, изменить жесткость можно только подгибом усика пружины, либо заменой пружины. Если нужен жесткий спуск с четкой ступенькой, можно поменять пружину на более жесткую (к примеру, изготовить самому за 5 мин из пружины от шариковой ручки).
И, наконец, винт 6 - ничего не регулирует, это просто направляющая для пружины шептала.
*
Как можно выставить положение заправочного порта?
Необходимо стравить резервуар с помощью утопленного винта под шестигранный ключ (на задней пробке резервуара), снять защитную крышку и выставить саму пробку. Потом забить резервуар и поставить на место крышку.
*
Как можно увеличить мощность выстрела, кроме регулировки поджима пружины ударника?
Мощность можно увеличить путём утяжеления ударника, увеличения заредукторного давления (настройка редуктора) и заредукторного объёма. Так же можно увеличить диаметр перепускного отверстия.
*
Как правильно отрегулировать поджим стекла в магазине?
Стекло крепится при помощи винта М3 с головкой в потай. Чтобы этот винт не самораскручивался, с обратной стороны он контрится гужоном М3. Стекло регулируется совсем просто. Магазин собирается. Стекло прижимается на свое место винтом М3. Прижимается без фанатизма! Потом стекло отодвигается на 180 градусов ПРОТИВ! часовой стрелки и отпускается. Если оно пережато, то пружина привода не может его провернуть. Берется шестигранник на 2 и винт крепления стекла чуток отпускается. До тех пор, пока стекло не провернется. В этом положении винт контрится гужоном М3. Винты чуток зажимаются. Говорю об этом потому как знаю о существовании части пользователей, которые видя резьбу, считают просто своим долгом сорвать болту башку. Типа видел, как обжимают болты на колесах, так тут так же хотел сделать. Обратная крайность, это когда стекло не касается корпуса магазина. Так не должно быть. Стекло должно скользить по корпусу, а не висеть над ним.
*
Как сильно натягивать пружину привода сепаратора магазина?
По умолчанию предварительный натяг пружины ровно один оборот. В частных случаях он по необходимости или уменьшается, или увеличивается.
*
Можно ли переставить планку Вивера задом наперёд?
Да, это возможно. Необходимо выкрутить 4 крепёжных винта (внимание, см. раздел «неисправности», «тяжело открутить винт»). Сама планка Вивера за счёт точной подгонки сидит очень плотно. Посадка прессовая на просто шип высотой 1 мм. Аккуратно через деревянную проставку обычным молотком сбивается. Анодному покрытию ничего не должно быть. Его можно подрать, только если твердым чем-то ударить. Вивер прикручивается без фанатизма, но с усилием. Иначе планка до конца на шип не сядет. Никакого стоп лака не используется для этих винтов.
*
Стекло на магазине крутится туго. Не протрётся ли оно шариком?
Это не шарик. Это сточенный болтик. Его можно регулировать. При желании его можно отполировать (см. так же «как отрегулировать поджим стекла в магазине»). Этот винт регулирует четкость фиксации стекла относительно корпуса магазина и ничего более. В работе магазина он никакого участия не принимает. Грубо говоря, чтобы стекло не болталось и это всё.
*
На какую минимальную скорость возможно настроить Раптор-3 при стандартных настройках?
Минимальная стабильная скорость, полученная только регулировкой поджима пружины ударника, составила около 60 м/с.
*
Куда и что крутить на редукторе, чтоб изменить давление?
Всё просто. Регулировки делаются винтиком М4 в верхней части. Для этого нужен шестигранник 2,5 и маленький рожковый ключ на 7. Шестигранник вставляем в винтик и держим редуктор с шестигранником так, чтобы они были взаимно неподвижны, а рожковым ключом откручиваем контровочную гайку М4. Ну а дальше, выкручивая винт М4 давление увеличиваем, закручивая - уменьшаем. Один оборот примерно 30 Атм. Контролируем результат на стенде. Больше 140 Атм. настраивать нельзя. Это если на одиночном пакете пружин. На двойном соответственно 280 Атм. После регулировки контровочную гайку нужно слегка поджать, чтобы регулировки самопроизвольно не расползлись. Слегка, это слегка!
Сейчас ставятся редуктора следующего поколения. От этих они отличаются регулирующей частью и более качественной ручной доводкой дюзы. Всё для того, чтобы получить меньшее натекание. В результате натекание уменьшилось в среднем до 1-2 Атм. Часто попадаются экземпляры с натеканием, которое не видно по манометру.
*
Насколько можно крутить редуктор по давлению на максимуме?
Новые версии – до 158 Атм., старые – до 138 Атм. Все винтовки с буквой «Е» в серийном номере с новыми редукторами.

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 11:18 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Разборка

Каким образом в ствольной коробке крепится втулка, в которой ходит досылатель?
Она поджата винтиком с левой стороны коробки.
*
Чем смазываются тарельчатые пружины в редукторе? При таких давлениях и интенсивной работе оны ведь будут стираться?
Со слов мастера: «Первый раз слышу про то, что тарелки стираются. За все время ни разу ничего подобного не видел и не слышал. Даже если представить, как они между собой работают. Сам диск деформируется, но он контактирует с другим диском, который точно так же деформируется. Трение получается почти никакое. Явно не такое, чтобы истираться. Недавно разбирал пакет пружин, который накатал 165000 с хвостиком циклов, никакого износа на тарелках не увидел.
Касаемо смазки, я их чуток смазываю. На пакет пружин наношу 5-6-7 капель обычного машинного масла. Чисто для перестраховаться от ржавчины»
*
Как разобрать саундмодератор?
Открутить переднюю пробку и вынуть внутренности.
*
Как разобрать магазин, боюсь, чтоб не вылетела пружинка?
Нужно 2 шестигранника. Один в болт, другой в обратную часть болта. Выкрутить винт под шестигранник и все. Плавно вынуть звездочку. Тогда ничего никуда не улетит. Она очень мягкая и длинная. Не вылетает, а "тянется" вслед за звездочкой.
*
На сколько оборотов рекомендуется закручивать «мясорубку» и надо ли её чем-то фиксировать по резьбе?
Фиксировать можно резьбовым фиксатором. Нужна буквально капелька со спичечную головку. Всё обезжиривается и продувается сжатым воздухом. Клапан ставится на свое место, на него пружина клапана и вкручивается мясорубка. Вкручиваем её до момента касания с пружиной и затем ещё 4 оборота. В краешек капается фиксатор и делается один оборот назад. То есть, поджатие пружины клапана получается 3 оборота. Уплотнения ножки клапана в виде дополнительного элемента отсутствует. Место уплотняется за счёт точности изготовления. Там почти классическая золотниковая пара.
*
Возможно ли самостоятельно разобрать редуктор для замены резиновых уплотнений, не нарушив при этом его настроек?
Производителем не рекомендуется самостоятельно разбирать узлы винтовки, но в случае крайней необходимости сделать это возможно без нарушения настроек редуктора (если не трогать регулировочные гайки). Видео по разборке редуктора по ссылке.
*
Как вынуть ударник?
Просто так вынуть ударник не получится – он упирается в верхнее шептало. Для извлечения ударника необходимо выдавить ось верхнего шептала и сдвинуть его вниз. Ось выдавливается только в одну сторону со стороны окошка. Внимание, не потеряйте центрирующие шайбы, находящиеся между шепталом и корпусом ствольной коробки.
*
Во время разборки резервуара обнаружил внутри непонятную субстанцию, похожую на эмульсию. Что это?
Скорее всего, эта эмульсия является маслом, впитавшим в себя влагу. Любая смазка имеет свойство накопления влаги (только у консервационных масел этот эффект минимален). Такое могло случиться в результате заправки резервуара с помощью насоса без осушителя воздуха. Лучше всё-таки использовать баллон или насос с осушителем.
*
Что означает буква «Е» в серийном номере?
Таким способом изготовитель обозначил изделия, у которых резервуар со ствольной коробки можно снимать только после стравливания из него воздуха. Вот что по этому поводу говорит мастер: «В конструкции этих винтовок появился клапанный блок, в котором получилось реализовать несколько важных моментов. Первый, это упростить сервис для удалённых клиентов. Второй, сделать конструкцию более гибкой в плане новых версий. Третье, это потенциально уменьшить проблемы с герметичность клапана. По последней позиции на предыдущей версии изредка возникали проблемы. Сейчас, по прошествии более чем года времени, статистика такова, что не было ни одного случая с не герметичностью клапана. Во всяком случае, ко мне не обращались. К сожалению, как это часто бывает, среди плюсов затесался и минус. В данном случае минусом я считаю невозможность снять с винтовки резервуар под давлением. А так, как подобная попытка теоретически может привести к последствиям, по выходу новой версии винтовки я на форуме объявил об этом и все новые винтовки имеют в своём серийнике букву "Е" для более простой идентификации версии».
*
Какая разница между одинарным и двойным пакетом тарельчатых пружин на редукторе?
Двойной пакет ставят тогда, когда есть необходимость настроить большое заредукторное давление (от 140 Атм.*) и оперировать высокими скоростями пуль. При таком варианте компоновки пружин имеется ряд недостатков. Чуствительность редуктора уменьшается в 2 раза, натекание увеличивается в 2 раза, гистерезис больше в 2 раза.
На одинарном пакете чувствительность редуктора больше в 2 раза, гистерезис меньше в 2 раза (если не ошибаюсь) и натекание соответственно тоже в 2 раза меньше. Но такой вариант не позволяет выставлять заредукторное давление свыше 140 Атм.*
Одинарный пакет пружин схематически выглядит так: |)()()()()()()()()()Г, двойной так: |))(())(())(())(())(())Г.
Где | - шайба на штоке, Г - гайка, поджимающая пакет пружин.
* - у новых улучшенных редукторов можно добиться 160 Атм. на одинарном пакете пружин.
*
Вынул редуктор, на нем тарельчатые пружины свободно крутятся. Они должны быть поджаты или так правильно?
При сборке пакет чуток поджимается. Но! По большому счёту, это не обязательно. Мало того, этот момент ранее вообще ни как не регламентировался. Первые штук 300 собирались просто до касания. Пакет свободно вращался. Лично я разницы в работе редуктора при разных вариантах сборка пакета не заметил. Вся информация по результатам личных наблюдений. Даже если оставить в стороне опыт, а посмотреть на вопрос чисто теоретически, то представив, как работает редуктор, сразу станет понятно, что тарелки в нём даже при 5Атм в резервуаре, всё равно будут сжаты. Потому что есть поршень, а у поршня разница диаметров. Соответственно, при наличии давления в резервуаре, автоматом имеем усилие на поршне и соответственно поджатый пакет.
Они не должны болтаться, но крутиться при приложении усилия должны.
*
Можно ли в целях увеличения чувствительности и уменьшения натекания редуктора в одиночном пакете пружин уменьшить их количество (поставить 17 вместо 19)? Какое максимальное давление можно будет в таком случае настроить?
Если цель увеличить чувствительность, то нужно наоборот, увеличивать количество пружин. Натекание от количества пружин по логике ни как не зависит. За натекание пара седло-дюза отвечает. Пружина в редукторе работает на открытие редуктора, давление воздуха на закрытие. Поэтому, когда давление в резервуаре падает ниже настроенного, редуктор открывается и винтовка становится прямоточной. Что касается давления на выходе, то 110 Атм. можно настроить что на 1-й тарелке, что на 20-ти. Количество в этом случае вообще ни на что не влияет. Кроме случая, когда тарелки складывают попарно. Если по 2 сложить, усилие при той же деформации пакета вырастет в 2 раза и как следствие максимальное давление за редуктором тоже.
*
В Рапторах с 36 трубой резервуара и 38 есть ли отличия в коробках и посадках, или они отличаются только трубой и размером редуктора?
Различия есть. По коробке – разные резьбы задней пробки резервуара. На старых винтовках резьба меньше, на новых – больше. Ну и если это винтовка из серии «Е», то там совсем другая конструкция задней пробки резервуара и резервуар нельзя снять, если он под давлением.
*
Плоскость запирания боевого клапана должна быть ровная или со ступенькой?
Клапана на винтовках «Е»-серии могут иметь миниатюрную ступеньку, буквально след от кромки седла. На старой версии запирающая поверхность клапана вогнутая и там этого быть не может принципиально.

_________________
Dixi


Последний раз редактировалось Grey Walker Пт янв 25, 2019 12:30 pm, всего редактировалось 1 раз.



Пт янв 25, 2019 11:27 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Апгрейды

Как можно сделать выстрел более тихим?
Раптор-3 изначально комплектуется очень эффективным саундмодератором, конструкция которого постоянно усовершенствуется. При большом желании экспериментировать можно попробовать как вариант – войлочная или пенополиуретановая вставка, удерживаемая возле стенок корпуса каркасом (к примеру, подобранной по размеру бигудёй или проволочной сеткой).
*
Нестандартный вариант антабки для ремня.
На передней восьмерке вместо стандартного болта с внутренним шестигранником длинной 30мм поставить длиннее - 40мм. На часть винта, которая выходит из восьмерки, накручивается втулка с внутренней резьбой (делать самому). В заднюю часть ложа вкручивается стандартный винт для крепления быстросъемной антабки. На фотках все видно. Крепление опробовано не одним походом и, по-моему, является достаточно надежным и эстетичным.
*
Щека для Раптор-3 своими руками.
Использовать ткань под названием Мелси используется в автомобильном тюнинге. Она толстая и имеет клейкую основу, которая после снятия не оставляет следов. Вырезать квадрат по ширине коробки, наклеить и всё. Ткань чёрная и вид не портит. Внешний вид теряет долго. Главное – очень теплая.
*
Утяжеление ударника.
С целью немного увеличить мощность, можно попробовать утяжелить ударник, вставив свинцовый цилиндрик или другой утяжелитель в полость ударника, зафиксировав его от выпадения с помощью «локтайта» (к примеру). Причем вставку можно делать длиннее глубины отверстия в ударнике. Длина вылета вставки должна быть такой, чтобы при взведении чуток не доставать до направляющей на винте регулировки поджима пружины ударника. Так максимально утяжеляется. Данное улучшение позволяет получить около 15 м/с прироста скорости.
*
Держатель для магазинов из оригинальной конструкции.
Из металлической полосы шириной, равной ширине магазина, выгибается S-образная деталь. Крепить можно на любое удобное место.
*
Переходник для надульного хронометра своими руками.
С помощью переходника для пластиковых полипропиленовых труб 32х20мм можно изготовить неплохой переходник для надульного хронометра.
*
Увеличение заредукторного объёма.
Есть возможность незначительно увеличить заредукторный оббьем, путём модификации втулки между редуктором и задней крышкой резервуара. Если говорить проще - требуется сделать из неё "сито". Но без фанатизма, помня о том, что перепад давлений может составлять 170 Атм. Сверлом 8мм просверлить 8 отверстий в шахматном порядке, что расчётно добавит 0,7см3 к заредукторному обьёму. Как результат, получим уменьшение расхода одновременно с увеличением мощности.
*
Прибор для измерения заредукторного давления.
Соорудить прибор для контроля заредукторного давления можно с помощью манометра и переходника на резьбу М6 для него. Вкручиваться этот аппарат будет вместо стравливающего резервуар винта (так же стоит вынуть оттуда шарик из нержавейки). Для того, чтобы не повредить гнездо металлического шарика, резьба на переходнике должна быть не длинней 5 мм. Видео работы подобного аппарата https://www.youtube.com/watch?v=6ELM28y1AXI.
*
Есть ли смысл полировать ствол?
Если полировать, то только у человека, который знает что делает. Самому можно сделать только хуже. Теоретически эта процедура даёт улучшение кучности и стабильности. Но если Вас в винтовке всё устраивает, то смысла в такой процедуре будет немного.
Мнение мастера: «Лучше без чётко понятной надобности этого не делать. Ну и тем более абы как не делать. Есть специально обученные люди, которые могут сделать правильно, вот лучше их услугами воспользоваться»
*
Как сделать звук ударника более тихим?
Тихий/громкий ударник – можно настроить сильный удар при малом заредукторном давлении и он обязательно будет громким. Можно утяжелить ударник и тогда можно будет не так сильно натягивать пружину. Можно еще поднять заредукторное давление и опять таки стрелять с более слабым поджимом, можно поставить более короткую и более сильную пружину так, чтоб ударник не разгонялся до большой скорости от чего напрямую зависит сила звука. Ну и конечно можно придумать кучу вариантов звукоизоляции...
Так что если поставить это как главную цель то пути есть.
*
Интересный механизм однозарядной стрельбы.
Как вариант. У винтовки есть переключатель блокировки барабанчика. Его можно использовать как ось вращения для однозарядного лотка по принципу кометы.
*
Полочка для однозарядной стрельбы.
Изготавливается из товара "Тёрка полиуретановая для штукатурных работ" из строймагазина. Материал похож на мелкоячеистый пенопласт, только очень плотный. Прочность достаточная, ножом режется, как масло. Изготовление заняло 15-20 мин. Обклеена изолентой, чтоб пулька лучше скользила. Фиксируется фиксатором магазина (просто придавил посильнее и фиксатор сам себе лунку сделал).
Сотню выстрелов отработала на ура, потом появились магазины.

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 11:35 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Неисправности

Наблюдается смещение СТП на морозе.
Смещение СТП на морозе это нормальное явление. Почему? Потому что условия стрельбы меняются.
1. Изменяется диаметр и длина ствола. У любого материала есть коэффициент температурного расширения.
2. Изменяются свойства материала пули. Размер пули тоже чуток плывет.
3. Изменяется характер взаимодействия пули со стволом.
4. Изменяется геометрия коробки. Соответственно проходят изменения по всей цепочке УСМ и клапан.
5. Ну и вся геометрия винтовки тоже начинает плыть. Самая длинная деталь, точнее детали винтовки, это ствол и резервуар. Сделаны они из разных материалов и КТР у них разнится почти в 2,5 раза. Каждый элемент, участвующий в выстреле получает маленькие изменения. В итоге они суммируются и приводят к смещению СТП.
*
В резервуаре нашёл отверстие, из которого выделяется масло.
Это технологичное отверстие, которое связывает редуктор с атмосферным воздухом. Оно необходимо для нормальной работы редуктора. Масло не из редуктора, а из пространства между уплотнительными кольцами. Корпусными кольцами. При сборке все смазывается, чтобы кольца без повреждений прошли по дренажному отверстию. Это та самая дырочка в резервуаре. Чуток масла всегда будет выходить. Потому что у масла есть текучесть, поверхностное натяжение и прочее. Вот если из отверстия пузыри идут, значит одно из четырех редукторных колец повреждено, или при сборке неудачно стало. У нас все железо отлеживается под давлением минимум несколько дней и на герметичность постоянно контролируется. Если что не так – отправляйте на перепаковку.
*
Обнаружил падение давления в резервуаре. Что делать?
Есть две возможные причины. Первая – винтовку пытались разгонять, и сильно пережали винт поджима пружины ударника (ударник упирается в клапан и поджимает его). Вторая – не герметичность резервуара.
Первым делом необходимо определить место утечки. Вариантов немного: боевой клапан, уплотнительные резинки редуктора, заправочный клапан и манометр. Метод обнаружения достаточно прост: намазать палец маслом и прислонить к месту возможной протечки.
1. Прикладывая палец к дульному срезу, немного отодвигая одну сторону пальца, чтобы образовывалась пленка масляная видимая между ним и стволом. В случае стравливания, выходящий воздух сразу ее выдувает и рвет. Даже с пулей в казеннике. Затвор должен быть закрыт естественно.
2. Промазав пальцем дыхательное отверстие редуктора и обнаружив пузыри воздуха, выходящие оттуда, можно делать вывод о необходимости замены уплотнительных колец редуктора.
3. Снять крышку заправочного порта, закрыть один из его выходов одним пальцем. Другим пальцем, смоченным в масле, в это время проверить второй выход заправочного порта на предмет утечки воздуха.
4. Исключительно редко, но бывает, что воздух стравливается по заводским уплотнениям манометра. Их так же можно проверить с помощью промасленного пальца.
В случае обнаружения места протечки можно связаться с мастером для уточнения дальнейших действий. Причиной таких проблем в подавляющем большинстве случаев становятся микроскопические соринки в клапанах или повреждение уплотнительных колец редуктора при неправильной сборке. Очень важно не предпринимать никаких попыток починить всё самому. Можно сделать всё только хуже.
*
Обнаружил скачки скорости, превышающие ± 5 м/с. Что делать?
Для начала необходимо убедиться, что все измерения проведены правильно:
- хронометр рабочий (идеальный вариант ИБХ-713, самоделками лучше не пользоваться), установлен правильно, соосно с каналом ствола, расстояние от дульного среза до хронометра одинаковое на протяжении всего отстрела;
- батарейки в хронометре свежие;
- пульки для отстрела подобраны одного веса;
- учесть особенности хронометров (некоторые из них под прямыми солнечными лучами работают некорректно);
- осознать, что измерения, проведённые на коленке, держа надульный хронометр одной рукой (переходника-то нет), винтовку другой, а носом нажимая на спусковой крючок, не являются эталонными;
Если при соблюдении всех условий скачки сохраняются, проводим диагностику по схеме, предложенной мастером:
1. Осматривается УСМ. Осмотреть на наличие посторонних предметов в виде ошмёток пулек, песка, крошек, грязи и т.д. Все должно быть чисто и тонко смазано (буквально капля-две масла на ударник и чуток на осях деталей спускового механизма). Проверить детали спускового механизма на предмет легкости вращения, осмотреть место зацепления шептал. Проверить пружину ударника. Она должна быть целой, торцы ровные, пружина почти прямой. Почти, это потому что они изначально не идеально прямые. Потом, пружина находится на направляющих, а они выполнены по правилам. Иначе узел будет работать не правильно. Регулировочный винт в месте контакта с торцом пружины должен иметь установленную шайбу. Нужна она для того, чтобы пружина не жрала латунь. Если её нет, то латунной пудры там будет валом.
Последним осматривается ударник. Смотрится, чтобы он был, как говорится, "как у кота ойцы". Смотрим на переднюю часть на предмет, не расклепано ли место. Потом смотрится место зацепления с шепталом и место, куда давит ось-взводитель. Никогда проблем с ударниками не было. Запасы по нему и УСМ вообще многократные. Осмотр нужен потому как детали термообработанные, а термисты иногда передерживают детали в печи. Положил в печь, пошел обедать, забыл, а когда вернулся 2-3 часа прошло. В результате поверхностный слой обезуглераживается, углерод попросту выгорает. Это приводит к тому, что во время термообработки этот слой остается мягким, потому как мартенситная структура так и не образовалась. Шансы на такое напороться есть, посему в технологии изготовления все это учтено. Но, в особо жестоких случаях и это может не помочь. Я тоже человек обыкновенный. Стараюсь кругом успеть и все проконтролировать, но, шансы у меня, как и у всех. Есть вероятность что-то не заметить.
2. Клапан. Тут все просто. Нужно проверить, чтобы он легко скользил ножной в посадочном отверстии и чтобы пластик не поплыл в перепускное отверстие. С целостностью клапана проблем не возникало. Проверка только чтобы исключить вероятность проблемы именно с ним.
3. Редуктор. Про стенд говорить не буду, с этим и так все в порядке. Тут проблемы могут быть, даже не с самим редуктором, а с резиновыми кольцами. Так как поршень редуктора движется, кольца трутся. А на них в это время давит совсем не маленькое давление. Все работает хорошо, если сами кольца хорошие. Кольца покупаются "немецкие". Почему в кавычках? Потому что поставляет их немецкая контора, но вот где они их берут, это не известно. В мире кризис и все пытаются зазор увеличить. По меньшей мере, оставить на том же уровне. Заказали где чуток дешевле и свою проблему решили. Ну а кто-то её поимел. За последнее время был только один случай с кольцами. У человека кольцо передней пробки просто рвало. Выглядит все как просто расслоенное по диаметру кольцо. Случаи с РТИ единичные, но тем не менее.
Примерно так нужно действовать. Все остальные действия по результатам осмотра и результатам со стенда. Иначе ни как не получится.
*
Тяжело открутить болт/гужон. Какой фиксатор резьбы используется?
Фиксатор резьбы в изделии почти нигде не используется. Присутствует он только в резьбе для фиксации «мясорубки». В качестве фиксатора выступает анодный слой. Он твердый и при большой нагрузке трескается. Вот этим "порошком" резьбу и подклинивает. Для откручивания нужны качественные ключи (дешёвые не справляются – их скручивает штопором). Болты используются повышенной твёрдости (класса 12,9, метизы меньшего класса прочности идут только на ложевые винты – дерево раздавить можно даже наименее прочными винтами), чтобы минимизировать риск слизывания граней. Хруст и треск при кручении болтов это нормально. При откручивании иногда такая отдача, что руку отбивает и за день работы пальцы в синяках. Приходится шестигранник обматывать тряпкой. При сборке смазывать обязательно. Сильно зажимать крепежи мастер не советует. При сборке ничего от души не закручивается. Если бы что-то нужно было закручивать с "трубой", то и болты были бы другими. А так, М4-М5-М6 - как их можно от души тянуть?
Может такое быть, что из-за нагрузки и времени смазка выдавилась-испарилась и теперь необходимо сорвать, чтобы открутить. Детали анодированные и анод на них реально правильно выращенный. Сама по себе плёнка пористая и шершавая. Без масла иногда здорово прихватывает. Если есть керосин, то можно прокапать резьбу и оставить на какое-то время. Часто помогает. Тупо залить отверстия, в которых шляпки болтов находятся. Если вообще ни как, то тогда да, придётся помучаться.
Есь ещё неплохой способ. Надо вставить биту и легонько постучать. Просто создать вибрацию. Не сильно но продолжительно. Анод осыплется и все пойдет. Уже не одну сотню или может тысячу болтиков так открутил за свою жизнь. Можно использовать специальный инструмент – ударную отвёртку.
*
Винтовка стреляет не кучно.
1. Возможно, ствол требуется почистить. Затем выстрелять несколько магазинов для освинцовки ствола. После этого куча должна собраться.
2. Пережатый восьмёрками ствол. При этом в канале ствола появляются «чёки» в зоне восьмёрок. Как правильно устанавливать ствол (см. раздел обслуживание).
3. Неправильно установлен саундмодератор. Иногда его банально на свое место не ставят. Так, слегка накинул, гужон зажал и все. Уже сеет. Поэтому нужно внимательно смотреть, чтобы гужон стал в лунку на стволе. Она там не просто так, а для того, чтобы не было разночтений в том, как ставить модер.
4. Измерить скорость вылета пули с помощью хронометра (см. «скачки скорости»). Скорость должна держаться в коридоре ± 2 м/с.
5. Обратить внимание на то, как досылаются пульки в казённую часть. Нет ли чрезмерных усилий при закрывании затвора, стоит ли пулька ровно после досылания?
6. Осмотреть канал ствола и фаску на дульном срезе на предмет наличия повреждений. Повреждения могут быть или механические, это когда "я её просто почистил, а она перестала попадать", или в виде коррозии.
7. Контролировать завал винтовки при стрельбе. Помогает в этом установка на винтовку уровня.
8. Проверить крепление прицела и сам прицел. Нет ли люфтов, хорошо ли зажаты кронштейны на планке Вивера. Не помешает проверить так же крепление ложа к железу. В идеале – отстрелять с другим прицелом (проверенным и гарантировано нормальным).
9. На прикладку обратите внимание. Конкретней – усилие вкладки в плечо, место вкладки и давление лица на железо. Ну и ещё одно, это расположение винтовки на мешках (если с мешков стреляли). Задняя нижняя часть приклада не параллельна оси ствола, и если не однообразно его ставить, то куча по вертикали сильно расползается. Чтобы минимизировать это явление и не затачивать на этом внимание, то конечно нужно другой приклад и такую же кучку можно будет собирать на 100-110. С родным прикладом можно тоже получить, но нужно больше внимания уделять постановке на выстрел. Много раз с владельцами винтовок выезжал в тир на "поиски кучи". И почти всегда наблюдал изменение кучи с 6-7см на 50м до примерно 15мм после небольшого ликбеза на тему как держать, как ставить, на что обращать внимание и т.д. Попробуйте обратить внимание на эти нюансы и результат порадует.
10. Посмотрите правде в глаза. Стреляет не винтовка. Стреляет стрелок. Попробуйте предложить более умелым товарищам по тиру отстрелять кучу с Вашей винтовки. =)
P. S. Мятые юбки у пуль не влияют на кучность стрельбы (см. «магазин мнёт юбки пуль»).
*
Резкое падение скорости вылета пули. Для возврата настроек скорости нужно сильно поджимать пружину ударника.
Скорее всего, произошла поломка пружины ударника. Произведите осмотр пружины, чтобы убедится в этом. Свяжитесь с производителем для дальнейших действий.
*
Магазин мнёт юбки пуль. Можно ли уменьшить силу натяжения пружины сепаратора магазина?
Мятые юбки у пуль не влияют на кучность стрельбы. Это доказано несколькими экспериментальными отстрелами пуль со специально смятыми юбками. Усилие пружины в магазине регулируется. Изначально преднатяг пружины 1 оборот. Но можно сделать и меньше. Только есть ли смысл для практической стороны вопроса? У пули юбка большего диаметра, чем канал ствола. При досылании в ствол, юбка принимает форму канала ствола. Попробуйте мятую дослать в ствол и затем аккуратно вытолкните её шомполом обратно и осмотрите. Юбка будет обжата совершенно по каналу ствола.
*
Первые несколько выстрелов отличаются по скорости от изначально настроенных.
Это нормально. Редуктор может иметь незначительное натекание, особенно заметное после продолжительного простоя винтовки. Обычно заметить такую разницу в первых выстрелах можно только с помощью хронографа. Но если планируется ответственная стрельба (соревнования) или измерения с помощью хронографа, рекомендуется перед применением изделия сделать несколько холостых выстрелов для «разогрева» механизма.
*
Случайно выстрелил с открытым (не полностью закрытым) досылателем. Какие могут быть последствия?
От выстрела с открытым затвором винтовка не получает ни малейших повреждений. За это не переживайте. Проблема в другом: почти всегда при выстреле с недозакрытым досылателем сжатый воздух выдувает резиновое кольцо уплотнения досылателя. Отведите досылатель с помощью рычага взвода в крайнее заднее положение. В отверстии, куда досылается пулька, в кольцевой проточке примерно в шести миллиметрах от входа должно располагаться чёрное резиновое кольцо уплотнения. Если оно отсутствует, внимательно осмотрите местность вокруг себя (далеко отлететь оно не должно).
Существует несколько способов поставить кольцо уплотнения досылателя на место:
1. С помощью шомпола, введённого со стороны дульного среза в качестве направляющей.
2. С помощью пульки, используя её головную часть как направляющую.
3. Со стороны казны при помощи двух маленьких шестигранников, одним удерживая край кольца в проточке, другим заправляя свободную часть кольца по кругу.
4. Стержень от гелевой ручки ввести в ствол, шомполом со стороны дульного среза поджать так, чтоб торец стержня оказался на 1 мм дальше проточки. Кольцо ввести с казённой части так, чтоб один край его попал в проточку и аккуратно досылателем дожать кольцо на место. Стержень нужен, чтоб носик досылателя зашёл внутрь стержня, а утолщённая часть завела кольцо на место.
В случае безвозвратной утери или порчи кольца уплотнения досылателя можно связаться с мастером для приобретения этого элемента.
*
Села пружина ударника. Какой должна быть изначальная её длинна?
Изначально 34 мм. Первоначальная усадка до 33 мм это нормально. На винтовке, изготовленной ещё до 2011 года, эта пружина имела длину 32,8 мм. Скорость максимальную показала 298 м/с. Имеется возможность с помощью винта поджима пружины ударника настроить скорость. Настраивать обязательно с помощью хронографа.
*
Как можно «на глаз» определить неисправность боевого клапана?
Это возможно. Для этого нужно резервуар в сборе отсоединить от коробки (внимание, если в серийном номере изделия присутствует буква Е – то перед отсоединением из резервуара необходимо стравить воздух) и померить на сколько выступает ножка клапана из задней пробки. Должно быть 21-21,5мм. На первых винтах 22,5. Можно посмотреть, не снимая резервуар. Нужно снять боковую крышку и посмотреть, на сколько не доходит буртик ударника до торца первой ступени шахты ударника. Должно быть 3-3,5мм. Если все так, как указано, то клапан цел.
*
Как можно в домашних условиях определить неисправность редуктора?
Редуктор только через стенд можно определить. Предварительно можно сделать выводы, постреляв в хронограф. Если в диапазоне примерно 50 Атм. скорость стабильна, то прямотока нет и редуктор работает. Но, опять-таки, если одна из тарелок лопнула, то скорость упадет. Упадет по причине того, что пакет пружин изменился. При этом редуктор будет совершенно нормально работать. Просто будет выдавать меньшее давление. Опять-таки стенд нужен.
*
Заметил сильное увеличение расхода воздуха на выстрел.
Одной из причин может быть сильно поджатая пружина ударника. Ударник в таком случае становится не вывешенным и подбирает клапан, он медленнее закрывается. Как следствие – расход растёт.
*
Зачем нужно резиновое колечко на дульном срезе ствола, решил снять модер для чистки ствола и колечко пошло спать, надо подбирать замену или можно без него?
Кольцо на конце ствола необходимо для центрирования саундмодератора. Нужно ставить обратно. Иначе модератор на конце ствола будет иметь микролюфт.
*
Заметил люфт досылателя. Так должно быть?
Затвор в отверстии ствольной коробки сидит с зазором в примерно 0,05 мм. Его люфт явление нормальное. На кончике затвора амплитуда будет выше, так как вылет досылателя почти в 2 раза больше длины направляющей части.
*
Досылатель имеет небольшую несоосность с втулкой перепуска. Почему?
Затвор при запирании просто должен смотреть чуть вверх. Запирающая пружина затвора находится на его оси. Затвор через взводящий палец взаимодействует с серьгой рычага взведения. Серьга находится ниже оси затвора, сила прилагается по оси. В результате возникает момент сил, стремящийся его опрокинуть. То есть, для конструкции такого типа по-другому и быть не может. Вся задача, минимизировать люфты. Если сделать совсем тютелька в тютельку, то будут проблемы с работой на морозе. Как и кругом в технике, нужен компромисс. Если выражаться цифрами – несоосность присутствует в пределах 0,04-0,06. Это визуально можно определить на уровне «вроде бы что-то есть» или «показалось».
*
Помогите, загнал в ствол несколько пуль подряд!
Если в стволе две пули, то можно просто выстрелить, предварительно сняв саундмодератор. Если в стволе три или больше пуль (или точное количество неизвестно), вариантов решения проблемы несколько:
1. Возьмите алюминиевый прутик диаметром 4мм и с помощью киянки аккуратно выбейте. Прут - присадочная проволока для аргона, одетый в термоусадку (задача – чтобы в канале ствола он максимально прямо стоял). Сам пруток скорее всего не один понадобится. Почему несколько? Для того чтобы прут нормально пошел и не согнулся, нужно чтобы он из ствола торчал на несколько сантиметров. По мере проталкивания пуль пруты менять на более длинные. Потом вычистить ствол и все.
2. Дополнительно можно залить на какое-то время керосином и слегка прогреть строительным феном.
3. С помощью составного шомпола, используя резьбу на нём как сверло. Вставить шомпол, прокрутить пару раз, чтобы зацепиться за юбку, и потянуть на себя. Таким способом удалось одна за одной вытянуть порядка 15 пуль!
*
Когда заряжаю пульками магазин и проворачиваю обратно прозрачную часть, затягивается болтик. В чём дело?
Не затянут контрящий винт с обратной стороны магазина. Необходимо отрегулировать зажим винта, удерживающего стекло (см. «настройки», «как отрегулировать поджим стекла в магазине») и затянуть контрящий винт с обратной стороны.
*
Магазин периодически не проворачивается во время перезарядки (из-за этого получается холостой выстрел). При простом извлечении магазина и постановке назад – проворачивается.
Стекло магазина неправильно отрегулировано – пережато (см. «настройки», «как отрегулировать поджим стекла в магазине»).
*
Всё время слетал саундмодератор, а сейчас наоборот – снять не могу.
Причиной скорей всего есть длительная некорректная фиксация модератора на стволе в ходе эксплуатации изделия или фиксация с применением чрезвычайных усилий (см. «обслуживание», «как правильно фиксировать модератор на стволе»). В таком случае, вместо одного аккуратного заглубления на стволе появляются множественные повреждения (вдавливания) от попыток закрепить модератор на стволе с помощью силы. Поверхность ствола при этом деформируется, и модератор снимается с трудом.
*
Магазин заклинил и застрял в винтовке. Теперь ни перезарядить ни вынуть магазин.
Это случается, если пользоваться рычагом взведения абы как. При правильной перезарядке пальцы должны удерживать рычаг на всём пути в одну и в другую сторону. Доводить рычаг в обе стороны чётко и до конца.
Данный вид неисправности случается, когда рычаг взведения умышленно или случайно выпускают из рук, и он, отскочив от заднего положения, отлетает вперёд и ударяется в пульку, досылая её только наполовину (под собственным весом), и останавливается где-то посередине. Таким образом, мы получаем следующую ситуацию: пулька находится наполовину в стволе – наполовину в магазине и мешает извлечению последнего; сепаратор магазина наполовину прокрутился и не даёт дослать затвором пульку до конца.
Выход из этой ситуации – перевести ручку взвода в крайнее заднее положение и с силой вынуть магазин из гнезда. Свинец застрявшей пульки мягче, чем металл магазина и втулки перепуска. Пульку разрежет надвое без вреда винтовке и магазину.
*
В УСМ после 15-20 выстрелов слетает пружинка, и винт не взводиться. Кто что посоветует?
Пружину нужно ставить на место так, чтобы она отогнутой частью становилась между шепталом и корпусом ствольной коробки. Проблема может возникать либо по причине не правильной сборки, либо по причине поломки пружины. Если коробка уже потрошилась, то скорей всего не правильная сборка. Там всё очень просто. Для правильной сборки желательно иметь пинцет и.., и подумать не спеша, перед тем как :).
*
Сразу после выстрела слышен странный звук из винтовки.
В тишине можно услышать, как сразу после выстрела наполняется заредукторный объём.
*
Наблюдается резкое падение скорости пули на морозе. В тепле всё возвращается в норму. Разница в показателях до 30 м/с.
Комментарий мастера: «Скорее всего, это излишнее кол-во масла на ударнике. Если его там по науке, пару капель растёрто тонким слоем, то зависимость минимальна. Лично проверял зимой несколько лет назад. В помещении и на морозе с часовой выдержкой, разница 5 м/с. Да и мой коротыш прожил у меня в машине почти год. Для того, чтобы понять что и как более чем достаточное время»
*
Во время обслуживания в шахту ударника попало обильное количество смазки. Что делать? Надо ли удалить излишки?
Если не планируете стрелять при отрицательных температурах можно ничего не делать. Первые 3-5 выстрелов ударник стряхнёт с себя масло и будет работать как обычно.
Если будете использовать на морозе, можно промыть. Вынимайте железо с дерева, снимайте боковую крышку ствольной коробки и крышку спускового механизма, взводите винтовку при этом смотрите чтобы ролик взводителя остался на своём месте. После этого берёте ВД40 и, не стесняясь, всё промываете. Взведённый ударник достаточно хорошо оголяется и такой процедуры ему должно быть достаточно. Ну а дальше оставьте всё это дело на пару минут, чтобы «вэдэшка» стёкла, аккуратно внимание со взвода, собираетесь, делаете штук 10 холостых выстрелов и всё должно стать на свои места.
*
Заметил, что фаска на дульном срезе с мелкими неровностями. Может, её необходимо полировать?
Комментарий мастера: «В чём предназначение дульной фаски? Фаска делается для того, чтобы уберечь нарезы от забоев при случайных ударах торцом ствола. Какие к ней требования? Фаска должна быть строго сосна каналу ствола, быть размерами гарантирующими целостность дульной части ствола и без заусенцев по грани нарезов. Это всё. Могу не правильно помнить, но когда-то читал одного бенчрестера, по-моему Тони Боер, он вообще без дульной фаски стрелял. Просто перпендикулярный срез и всё. Тут бы его зафукали, но, тем не менее, чел показывал результаты. Если не путаю, даже в Зале Славы числится.
Ну и про полировку. Тот же вопрос - зачем она нужна? Ответ прост - чтобы по грани нарезов убрать заусенку и обеспечить чёткий сход пули с нарезов. Каждое зёрнышко абразива это по сути миниатюрный резец (меня так учили ещё в те времена, когда в Украине была промышленность) и чем меньше зернистость, тем меньшую заусенку можно получить. Ну а если нет заусенки после резца, зачем тогда полировать фаску? Нужно учиться резцы правильно точить и тогда получается ровно, качественно и быстро. Ну и технология изготовления, у нас она абсолютно уникальная».
*
Из щели между барабаном и ствольной коробкой выходит воздух во время выстрела. Ствольную коробку разобрал, но не наблюдаю ничего повреждённого.
Причина такого – повреждено или отсутствует резиновое кольцо уплотнения досылателя. Оно часто выдувается потоком сжатого воздуха во время выстрела с незакрытым затвором (см. «случайно выстрелил с открытым досылателем»).
*
Не могу снять модератор. Гужон открутил, но спустя 1 см модератор во что-то упирается. Винт уже давно никто не разбирал.
Скорее всего, резинка уплотнения модератора прилипла к конусу. Можно попробовать пшикнуть ВД-40.
*
Заметил, что в том месте ствола, где во время прикладки моя щека его касается, началась коррозия. Как с этим бороться?
Снять ствол, зачистить, перепокрыть. Потом поставить щеку и кататься дальше.

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 11:48 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Размеры

Какая максимальная длинна пули, которую можно зарядить в стандартный магазин?
9,2 – 9,3 мм.
*
Какая резьба на пробке поджима?
М16Х1
*
Какая длина пружины ударника?
34 мм.
*
Насколько должна выступать ножка клапана из задней пробки резервуара?
Должно быть 21-21,5мм.
*
Внутренний диаметр саундмодератора?
Там, где потроха, 27+0,03 мм.
*
Наружный и внутренний диаметр резервуара?
Наружный 38 мм, внутренний 30 мм (у старых версий 36 мм и 28 мм соответственно).
*
Расстояние от торца перепускной втулки до центра перепуска?
6,2 мм.
*
Размеры отверстия, в котором капролоновый клапан ходит?
6 мм (в случае клапана, с диаметром 7,3 мм, отверстие будет иметь диаметр 11 мм).
*
Размеры пробки регулировки поджима пружины ударника?
Диаметр 16 мм, резьба М16х1. Общая длинна 16 мм, направляющая 9 мм, диаметр направляющей 5 мм.
*
Какая резьба на "пробке" модератора?
М28х1
*
Кольцо уплотнения редуктора для резервуара диаметром 38 мм.
На новом резервуаре уплотнение редуктора - 24х3 (2 шт.)
*
Расстояние от оси ствола до базы вивера?
29,5 мм
*
Какого размера и под какую резинку на стволе делается канавка под резинку уплотнения модератора?
Канавка на стволе имеет ширину 2мм и диаметр по дну 12,8мм. Кольцо 12х2. Обратите внимание, на коротких версиях этой канавки и резинки нет.
*
Размеры корпуса модератора на Компакте?
Диаметр 30 мм, толщина стенки 2 мм.
*
Размер шестигранного ключика под винт стравливания резервуара?
3 мм.

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 11:53 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Аксессуары

Какая высота колец под прицел подойдёт на Раптор-3?
Всё очень относительно и индивидуально. Зависит от параметров прикладки, лица, прицела. Низкие (7-12 мм) не рекомендуют. Средние (13-15 мм) – оптимальный выбор, пользуются многими. Высокие (16-20 мм) могут быть хорошим выбором, особенно при использовании высокой щеки.
Для справки – у Раптора расстояние от оси ствола до базы вивера 29,5 мм. К ним добавляем высоту колец и половину диаметра трубы прицела, и получаем расстояние от оси ствола до оси прицела.
Можно попробовать измерить предполагаемую высоту колец следующим образом. Берете свою винтовку прикладываетесь к ней с максимальным удобством, встав в изготовку к стрельбе и положив щеку на "щеку". И в этот момент специально обученный человек (например, жена) берет линейку и измеряет по вертикали расстояние от верхней части планки вивера (на которую будет ставиться прицел) до оптической оси вашего зрачка.
*
Советы по выбору прицела для Раптора-3
1. Боковая отстройка параллакса удобна только для отстрела по бумаге.
2. Кратности х10 хватает вплоть до 100м.
3. Универсальный прицел хуже, чем специализированный (тяжёлый и не всегда качественный).

По поводу прицела. Пришёл к простому выводу – если бумагу дырявить, то нужна максимально хорошая картинка и соответственно оптическая часть прицела, а такие параметры как вес, удобство механики и размеры практически не имеют значения – главное чтобы глаз не уставал во время тренировок, и нормально работала механика (отстройка и поправки). Если же прицел нужен не для многочасовых тренировок, а для потаскать с собой и сделать пару быстрых выстрелов практически навскидку то тут нужен максимально удобный прицел с хорошей механикой, правильной сеткой и полным отсутствием отстройки. Конкретно для Р3 отметил бы 2 прицела - Sigthron SI 3-9x40MD и Bushnell Elite Tactical (3200) 10x40. Первый - хороший и недорогой прицел для стрельбы по металлическим силуэтам от 5 и до 100м, но сетка немного толще, чем хотелось бы, второй – неплохой компромисс между бумагой и силуэтами можно и БР на 25м пострелять и в убойку метров с 50 быстро навестись.
P.S. Сам на Р3 пользую буша.
P.S.2 Про подсветку на прицеле советую забыть - хороший прицел на котором действительно может понадобится подсветка стоит немало, а в дешевые все равно ни хрена вечером не видно и подсветка только мешает

Я думаю, на серьезный аппарат нужна серьезная оптика а не Липерс. Посмотрите в сторону Сайтрона, СВФА, Бушнеля (Елит), Никона. Кстати, как вариант Люп или Цейс (есть не мега дорогие модели).
*
Какие пули выбрать?
В принципе, правила касаемо пуль очень простые. Пуля должна попадать и ствол не поганить. Хевики попадают и дуду не поганят. СР10,5 и экзакты тоже попадают. Скорость подобрать и попадают никуда не деваются. Если пулю уронил на песок, не нужно жадничать. Прогнанная на скорости да всего с одной песчинкой, одна единственная пулька может наделать делов на стоимость десятка банок этих самых пуль. Оно надо? Думаю нет.
Что-то ухайдохать пулями любой массы не получится. Только бы ствол не уграть, остальное спокойно проживет. Вот всякими непродуманными тюнами это запросто можно сделать.
*
Какие пули летают лучше всего на Рапторе-3?
JSB обычные и «хэвики». Всякие «бисто-звери» летают хуже.
325 это много для лёгких. Нужно перестраивать на 280-285. Выстрел будет очень тихий, отдача почти исчезнет, выстрелов будет штук 200. На такой скорости будет красивые мишеньки делать. «Хэвики» чуть хуже летают, но больше подходят для булочного применения. Ими я и настраиваю. «Хэвиками» почти все отстрелы делаю.
За стабильность скорости могу подтвердить - зависит и от пуль. Не часто, но всё-таки бывает, когда человек требует перебрать редуктор, потому что у него скорость не стоит метр в метр. Объясняю, что пульки чуток разные и по весу и по диаметру, создают разное трение и вылетают с несколько разной скоростью.
Кстати, может кому интересно будет, несколько раз сталкивался с тем, что если расход поднять за примерно 10 см3/Дж, то стабильность скорости «хэвиками» улучшится. Это на стандартных скоростях. На малом расходе по идее более стабильной будет лёгкая пуля. Она "ажурней" и с меньшей разницей трется в стволе. Есть там какая-то зависимость калибр-вес пули в калибре-расход-стабильность.
*
Подскажите, какую пулю любит ствол ЛВ?
LW любит качественную пулю. Качество пули это не лакированные поверхность, а то с какой точностью она сделана, насколько точно повторяются от пули к пуле, от партии к партии её размеры, вес и форма. И как всё это сделано. Имеется ввиду как рассчитана аэродинамика, развесовка, где будет находиться центр аэродинамического давления, центр масс и т.д. На самом деле там всё не просто так. На сегодня явно лучше остальных ЖСБ и СР. Их и пробуйте. ЖСБ или 0,67, или 0,547. Первая "плинкового" уклона, вторая явно более спортивная. Если нужно мощно, далеко и довольно точно, то «хэвик» берите. Если точно, то обычные. Как точно они на далеко летают я не пробовал. Сам недавно купил 3 банки разных на попробовать (4,51; 4,52; 4,53). Лёгкими я ещё с 97-го не стреляю. Всё как-то тяжелыми. Но, зайдя однажды в тир на показать коротыш, увидел как из него лёгкими наваляли сходу около 10мм. Ну может чуть-чуть больше. Я не мерял. Из него же хэвики в районе 15+, до 20мм.
Вторая пуля, это кросман премьер. Бывают они в весе 10,5 и 7,9 гран. Отличаются от ЖСБ, помимо всего остального, составом свинца. У них он более жёсткий и пуля явно лучше пробивает. Из-за этого же может больше подойти для безчёкового ствола. Пробуйте. Между пробами, при переходе с одной пули на другую, ствол чистить. Иначе будет одно расстройство.
*
Чем лучше пользоваться для заправки – баллоном или насосом?
Большинство, в том числе и мастер, склоняется в сторону баллона. Он имеет больше преимуществ: воздух в баллоне изначально сухой, из баллона можно заправить резервуар на рабочие 250 Атм., объём резервуара у длинных моделей очень внушительный – насосом качать долго нужно. Но и при этом есть пользователи, которые успешно пользуются насосами и не испытывают особых неудобств. Единственное, о чём нужно помнить, что у насоса должен быть качественный осушитель воздуха.
*
Можно ли использовать в Рапторе-3 так званые «волчьи пули», с вклеенным в юбку металлическим шариком?
Использование такого рода самоделок может привести к порче канала ствола и саундмодератора в случае отклеивания шарика в момент выстрела.
Умение точно стрелять поможет лучше, чем увеличение массы пули.
*
Использовал на ложе камуфлирующую ленту. Чем можно оттереть после её снятия липкие следы?
Тряпочкой с льняным маслом.
*
Из какого материала изготовлены магазины?
Корпус и сепаратор - анодированный дюраль, стеклышко - акрил (оргстекло).

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 11:58 am
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Вроде всё.

Единственно, чего ещё не догадался собрать - это сводку по эволюции Раптора-3 во времени. Модели каких годов выпуска имеют какие отличия.

Как здесь говорится? "Бросайте тапки, господа?"

:oops:

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 12:01 pm
Профиль
Ветеран
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 10:08 pm
Сообщения: 6997
Откуда: Украина, Полтава
Арсенал: ...
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Закинь сюда паспорт.
В свое время делали вместе с...не помню :)
Человек текст делал, верстал. Я фотографии. Даже типографские паспорта делали сами с цветными фото в виде книжки (тогда винтовка паспортом не комплектовалась, сейчас хз).
У меня был бумажный вариант, продался вместе с винтовкой. Мож. у кого файлик есть. Хотя то был стандарт с соотв. фотографией.


Пт янв 25, 2019 12:51 pm
Профиль ICQ
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Да, кстати... Паспорт у меня имеется в виде файлика.
Пытаюсь его сюда положить - не получается. Извините.
Не подскажете как?
:pardon:

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 1:06 pm
Профиль
Таптыгин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 7:52 pm
Сообщения: 3302
Откуда: Харьков
Арсенал: Marauder, Raptor3, Umarex P08
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Этот?
Valent делал паспорт и даже комплектует им изделия. Только я его вариант не видел.


Пт янв 25, 2019 1:10 pm
Профиль
новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс сен 02, 2012 6:56 pm
Сообщения: 31
Откуда: Херсон
Арсенал: Remington 870 Combo, ФОРТ-12РМ,
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Он самый. Не думал, что файл ещё доступен спустя 6 лет.

_________________
Dixi


Пт янв 25, 2019 1:17 pm
Профиль
новичок

Зарегистрирован: Вс сен 11, 2016 2:59 pm
Сообщения: 33
Откуда: Харьков
Арсенал: Raptor 3 Compact Plus + Optisan EVX 4-16×44 F1
Сообщение Re: Всё, что Вы хотели знать о пневматической винтовке Раптор-3
Большая работа, куча времени. Автору - спасибо, тему - в закладки.

Я бы еще сюда добавил ссылки на видео, где мастер описывает винтовку и ее устройство.

https://www.youtube.com/watch?v=VP-K6iN ... 6J&index=2 Raptor 3 PCP. Видео обзор, часть 1. Украинская ПЦП винтовка 4.5мм.

https://www.youtube.com/watch?v=Iv-T3CK ... 6J&index=3 Raptor 3 PCP. Видео обзор, часть 2. Модель "Коротыш". кал. 4,5мм

https://www.youtube.com/watch?v=RaCk5nx ... 6J&index=4 Raptor 3 PCP. Видео обзор, часть 3. Правильный взвод.

https://www.youtube.com/watch?v=cunpHAWLgis Raptor 3. Repair of regulator.

https://www.youtube.com/watch?v=NUN0EoeBheo Raptor 3 защита магазина

https://www.youtube.com/watch?v=nc0gr9TLlYI Raptor 3 разборка и сборка магазина

https://www.youtube.com/watch?v=SYEqqmJiObE Запирание затвора и работа рычага Raptor3

https://www.youtube.com/watch?v=vh7fTcbMVpw Raptor3 правильная обтяжка ствола

https://www.youtube.com/watch?v=vAMhRZYUC3o Raptor3 сборка ствольной коробки

https://www.youtube.com/watch?v=csSR9PdcVvY&t=1s Raptor3 разборка ствольной коробки

https://www.youtube.com/watch?v=X3PgHek9LtA Поиск места утечки воздух и разборка резервуара высокого давления.

https://www.youtube.com/watch?v=g854Ynv ... QUMkN&t=0s Продолжение предыдущего видео.Очень вовремя попался дефектный манометр, посему появилась возможность показать как это выглядит на реальном железе.


Последний раз редактировалось Sega Пт янв 25, 2019 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.



Пт янв 25, 2019 7:13 pm
Профиль Отправить email
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © phpBB Group.
Реклама