Винтовка Weihrauch-100. Просто о сложном.

В жизни каждого владельца винтовки Weihrauch (или попросту Вари) - Варевода был момент, когда трясущимися руками, сгорая от нетерпения вскрывалась заветная коробочка и из нее извлекался долгожданный, волнующий девайс со скромной надписью на ствольной коробке Weihrauch HW-100 Sport.

Что дальше? Если у Вас калибр 4.5, то в принципе на ближайшие 2-3 года можно забыть о проблемах и наслаждаться приятной и точной стрельбой.

Если же калибр 5.5 (в обиходе - «папский»), то цифры, которые покажет Ваш хронограф (хрон) после выстрела в него из FAC-версии папского калибра слегка обескуражат. Заводские настройки винтовки (35дж) позволяют в 60-сантиметровом стволе разогнать пулю массой 1.03г (JSB Jumbo) до скорости 255-260 m/s, при которой траектория пули отдаленно напоминает траекторию минометной мины, особенно на дистанциях близких к 100м.

Естественно сразу появляется желание исправить этот «недостаток», но как? Варианта два: или искать человека, который имеет опыт в подобных делах, или браться за дело самому.

Остановимся подробнее на втором варианте.

Для работы понадобится набор шестигранников, устройство для измерения заредукторного давления, хронограф и собственно пули, которыми Вы собираетесь стрелять.

Устройство для измерения заредукторного давления не сложно сделать самостоятельно. Оно состоит из манометра с рабочим диапазоном не менее чем до 200бар и переходника.

Одна немаловажная деталь: манометр должен быть проверен на предмет точности его показаний, поскольку зафиксированы случаи, когда манометры даже именитых производителей дают некорректные показания. В этом случае сама регулировка будет по сути пустой тратой времени и приведет к дестабилизации всей системы.

Номера деталей в процессе работы будут указаны по взрыв-схеме винтовки:

Сразу хочу обратить внимание: ствольная коробка выполнена из сплава, более мягкого чем крепежные винты и при разборке, а особенно сборке всех узлов не следует применять чрезмерное усилие, поскольку можно сорвать резьбу, что впоследствии приведет к необходимости замены корпуса ствольной коробки или же всей коробки целиком. По этой же причине не рекомендуется самостоятельно производить необратимые вмешательства в конструкцию винтовки, а именно что-либо рассверливать или сошлифовывать с целью «улучшения» - не имея опыта вы только причините вред и приведете винтовку в непригодное состояние.

Первым делом отделяем ложе. Для этого выкручиваем 2 винта на его нижней поверхности.

Один соединяет ложе с «восьмеркой», второй – со ствольной коробкой.

Получаем ствольную коробку со стволом и резервуаром. Резервуар выкручиваем, но не полностью, а так, чтобы закрылся выпускной клапан, тоесть до прекращения шипения выходящего воздуха.

Затем на нижней поверхности ствольной коробки выкручиваем заглушку технологического отверстия, сообщающегося с заредукторным пространством.

Под заглушкой находится стальной шарик, лежащий на резиновом колечке. Шарик извлекаем.

Если шарик не выпадает самостоятельно – вкрутите чуть-чуть резервуар, но осторожно, т.к. при этом шарик вытолкнется из своего гнезда давлением воздуха. В отверстие вкручиваем устройство для измерения заредукторного давления, после чего вкручиваем на место резервуар. Стрелка манометра покажет какое давление в заредукторном пространстве в данный момент.

Чтобы получить доступ к регулировке давления нам нужно разобрать ствольную коробку на две половинки. Для этого выкручиваем винты 2644

и отделяем 2650 от 2601А

Первая часть (2650) содержит редуктор, заредукторное пространство, боевой клапан, перепуск, а вторая (2601а) – ударник, досылатель, механизм прокрутки магазина,  к ней же присоединен ударно-спусковой механизм (УСМ).

После рассоединения частей ствольной коробки становится доступным винт регулировки редуктора  (на фото в него вставлен ключ):

При вращении этого винта по часовой стрелке заредукторное давление возрастает, при вращении против часовой стрелки – снижается. Вращать винт регулировки желательно стравив воздух из редуктора, то есть частично выкрутив резервуар как описано выше, поскольку при регулировке под давлением можно повредить уплотнительное колечко 2668 на поршне редуктора.

Для увеличения скорости пули я установил на своей винтовке заредукторное давление 125бар при максимальном рабочем давлении в резервуаре 200бар.

В процессе регулировки не забывайте следить за тем, чтобы давление в резервуаре оставалось в рабочем диапазоне, причем желательно в диапазоне 150-200бар. Если давление в резервуаре в процессе его вкручивания – выкручивания упадет до 125-130 бар, то настройка редуктора будет некорректная, поскольку после нагнетания в резервуар рабочего давления, заредукторное окажется выше запланированного.

После того как манометр устройства для регулировки показал нужное Вам давление - собираем ствольную коробку, вставляем магазин с пулями и делаем несколько пробных выстрелов. Сразу после выстрела давление в заредукторном пространстве падает, но быстро возвращается к исходному. Далее рекомендуется убедиться, что давление в резервуаре выше 150 бар и оставить винтовку на некоторое время (20-30 минут) для того, чтобы убедиться в отсутствии «натекания» редуктора. Под «натеканием» подразумевается увеличение давления в заредукторном пространстве выше установленного в процессе регулировки, что свидетельствует об отсутствии герметичности самого редуктора и требует устранения.

Следующий этап – регулировка поджима пружины ударника. Для получения доступа к винту регулировки снимаем заднюю крышку ствольной коробки 2645, выкрутив винтики ее крепления 2666. Затем отводим рычаг взведения в заднее положение

и поворачиваем винтовку стволом вверх. При этом из ствольной коробки выдвинется задняя часть корпуса ударника.

На его нижней поверхности есть винтик, стопорящий винт регулировки поджима пружины.

Отпускаем этот винтик, затем вставляем шестигранник в винт регулировки и поворачивая его по часовой стрелке увеличиваем степень поджатия пружины.

При этом резервуар должен быть заправлен до рабочего давления, магазин – заполнен пулями. После поворота винта на 30-45 градусов делаем контрольный выстрел через хронограф. После достижения необходимой начальной скорости пули делаем 3-5 выстрелов без изменения настроек, затягиваем стопорный винтик и делаем еще несколько контрольных выстрелов. Давление в заредукторном пространстве должно оставаться стабильным, показания хронографа тоже. Учитывая погрешность хронографа допускается колебание скорости пули в пределах 1м/с. Устанавливаем на место заднюю крышку ствольной коробки, выкручиваем резервуар, снимаем устройство для регулировки редуктора, кладем на место стальной шарик, закрываем технологическое отверстие, вкручиваем до конца резервуар, присоединяем ложе. Всё. Регулировка скорости пули успешно завершена. Остается заполнить резервуар воздухом и оставить винтовку на несколько часов для контроля отсутствия утечки воздуха.

В завершение хочу сказать, что нет необходимости разгонять винтовку до слишком высоких скоростей. Практика ее применения для самых различных задач показала, что 270-280м/с пулями 1.18г вполне достаточно. Дальнейшее увеличение скорости приведет только к сильному перерасходу воздуха (и как следствие – к уменьшению количества выстрелов с заправки), снижению кучности и дестабилизации винтовки во время выстрела.

Опыт эксплуатации винтовок Weihrauch HW-100 показывает, что это надежное оружие. В Интернете описаны случаи настрела 60 и более тысяч выстрелов. При этом в ремонте винтовка не нуждалась. Тем не менее, иногда владелец с удивлением обнаруживает, что заполненый до рабочего давления резервуар вдруг оказывается пуст. То есть появилась утечка воздуха из системы. Волноваться не стоит. В винтовке при правильной эксплуатации ломаться практически нечему. Вероятнее всего пришло время провести ТО или заменить износившиеся расходники. Первое что нужно сделать в подобной ситуации – определить, откуда именно просачивается воздух.

Основные (наиболее часто встречающиеся) места утечки:

-уплотнительное кольцо между резервуаром и ствольной коробкой

-редуктор

-боевой клапан

Начнем с диагностики.

Некоторые этапы разборки винтовки были описаны в первой части статьи, поэтому на них подробно останавливаться не будем. Кроме шестигранников нам понадобится чистая ветошь, снова устройство для регулировки редуктора, пассатижи, силиконовая смазка, пена (можно вспенить любое нейтральное моющее средство). Смазку нужно брать не в спрее, а желательно в тюбике, нормальная по качеству силиконовая смазка продается в спортивных и дайверских магазинах. Я пользуюсь вот такой:

Ну что ж, приступим.

Первым делом снимаем ложе. На нижней поверхности ствольной коробки есть 3 отверстия. Для удобства пронумеруем их порядку от резервуара к спусковому механизму.

Итак, задуваем резервуар (можно не полностью), берем пену (можно "Фейри" с водой вспенить) и наносим по очереди на каждое отверстие. Там где идет утечка сразу надуется пузырь, а если утечка сильная - то и без пены почувствуется. Но пеной определятся и возможные мелкие утечки.

Первое отверстие, самое маленькое, стравочное – соединяется с пространством между корпусом редуктора и задней поверхностью резервуара при собранной винтовке. Если утечка воздуха идет из него, то самая вероятная причина – повреждение или износ уплотнительного колечка 2665. Устраняется заменой резинового колечка. Из практики могу сказать, что при отсутствии оригинала можно использовать любое резиновое колечко с внешним диаметром 6мм и внутренним 3-4мм. Колечко несоответствующее оригинальным размерам может оказаться одноразовым, то есть  порваться после 1-2 выкручиваний резервуара, поэтому такой вариант приемлем только для винтовок, резервуар которых оборудован поперечным заправочным портом, позволяющим производить дозаправку резервуара без его выкручивания. Для замены колечка выкрутите резервуар, удалите старое колечко или его остатки, новое смажьте силиконовой смазкой и установите на место как показано на фото:

На фотографии вместо штатного кольца установлено колечко 6х4мм. Это колечко для 7-милиметрового заправочного коннектора. Такие колечки, как правило, всегда есть под рукой, а в данной ситуации свою функцию выполняют на 100%.

Второе отверстие на нижней части ствольной коробки – технологическое. Оно закрыто заглушкой, под которой находится стальной шарик. Отверстие предназначено для регулировки настроек редуктора. Если утечка воздуха идет из-под заглушки, закрывающей это отверстие, то вероятнее всего достаточно ключом плотнее закрутить заглушку, прижимающую стальной шарик к находящемуся под ним уплотнительному колечку. Этот вариант утечки воздуха наименее вероятен и его появление – скорее всего следствие неаккуратного вкручивания регулировочного устройства самим же владельцем или человеком производившим регулировку редуктора. Если же дожатием заглушки утечка не устранилась – извлеките из-под нее стальной шарик и замените находящееся под шариком уплотнительное колечко.

Третье отверстие также имеет внутреннюю резьбу, в него вкручивается винт крепления ложе. Если утечка воздуха идет отсюда – это самый неприятный вариант, поскольку в этом случае травит редуктор.

Сразу добавлю, что четвертый вариант утечки воздуха – утечка из боевого клапана. Характеризуется выходом воздуха через ствол и отверстие, в которое заходит досылатель при возвращении рычага взведения в переднее положение. Этот вариант утечки зачастую проявляется внезапно, после выстрела или в процессе стрельб, воздух уходит быстро, с шипением, место утечки определяется на слух. После падения давления в резервуаре или после нескольких выстрелов утечка может прекратиться или резко уменьшиться, но спустя некоторое время в процессе стрельбы или при нагнетании в резервуар давления возобновляется.

Для устранения двух последних видов утечки воздуха винтовку придется разбирать.

Приступим. Снимаем прицел, ложе, выкручиваем резервуар. После снятия резервуара виден винт, фиксирующий ствол в ствольной коробке. Он расположен под углом к оси ствола и расположен непосредственно над резервуаром, точнее местом установки резервуара.

Выкручиваем его и аккуратно, слегка прокручивая, извлекаем ствол. Получаем ствольную коробку в сборе, с ударно-спусковым механизмом.

Выкручиваем винты 2644

Отделяем 2650 от 2601А

Выкручиваем винты 2652 крепления боевого клапана и перепуска (деталь 2651АК). Под действием пружины боевого клапана эта деталь выталкивается наружу.

Извлекаем перепуск с боевым клапаном и его пружиной

При этом обратите внимание на резиновое колечко 2658! Оно может быть приклеено разными частями к разным деталям и порваться при извлечении перепуска.

На винте, регулирующем поджатие пружин редуктора, рекомендуется сделать иголкой метку, особенно если нет возможности измерить заредукторное давление после сборки редуктора. Это не даст 100% уверенности в том, что давление после сборки останется прежним, но, по крайней мере, его значение будет максимально приближено к исходному. Затем выкручиваем этот винт.  При вскрытии редуктора винтовки с заводскими настройками получилось 7.5 оборотов до схода с резьбы. Запоминаем, а лучше записываем эту цифру.

Извлекаем тарельчатые пружины, желательно не вытряхивать их все сразу, а снимать по 2 штуки, запоминая расположение внутри редуктора.

После извлечения пружин достаем поршень редуктора 2667. Его извлекаем пассатижами с тонкими длинными шечками, намотав на них чистую ветошь. Сам поршень плотно сидит внутри корпуса за счет уплотнительного резинового кольца 2668.

На фото видны цилиндр редуктора и шарик перепуска редуктора, закрывающий подачу воздуха из резервуара:

В случае натекания давления в заредукторное пространство причину вероятнее всего стоит искать в неплотном прилегании этого шарика к гнезду.

Причиной утечки воздуха может быть либо повреждение  колечка 2668,  либо мусор, попавший в редуктор из резервуара в процессе работы. В качестве такого мусора может быть и продукт ржавения или окисления стенок резервуара, особенно если источником сжатого воздуха является насос ВД без осушителя. Частички окалины могут быть не видны невооруженным глазом, не волнуйтесь, если Вы ничего инородного не обнаружили. После проведенного ТО утечка, как правило, устраняется.

При необходимости заменяем резиновое колечко поршня редуктора, насухо протираем чистой ветошью стенки цилиндра редуктора, поршень, пружины. Внимание! Ветошь должна быть такого качества, которая не оставляет мелких ворсинок! Смазываем все детали тонким слоем силиконовой смазки и собираем в обратном порядке. При сборке обращаем внимание на правильность расположения тарельчатых пружин и сопоставляем метки на втулке, поджимающей пружины и ствольной коробке, которые мы нанесли перед вскрытием редуктора.

Напоследок рассмотрим утечку воздуха из-под боевого клапана. Такая утечка может стать следствием попадания мусора на седло клапана или коррозии самого седла. Как и в случае с редуктором причинами могут быть мусор в резервуаре или закачивание в резервуар неосушенного воздуха.

Извлекаем шток боевого клапана из перепуска

Осматриваем состояние контактирующих поверхностей клапана и его седла, параллельно оцениваем состояние уплотнительного колечка 2658 (на фото указано стрелкой)

Если колечко порвано или имеет значительные повреждения – его придется заменить.

На контактирующих поверхностях боевого клапана в результате коррозии седла могут образовываться хлопья и раковины, из-за которых плотное прилегание невозможно.

Для их устранения можно использовать пасту для притирки клапанов двигателя автомобиля

Сначала наносим на контактирующие поверхности пасту для грубой (черновой) обработки, вставляем шток клапана на место и, плотно прижав детали клапана, притираем их вращательными движениями в течении 3-5 минут. После этого убираем с контактных поверхностей остатки пасты и наносим пасту для тонкой (чистовой) обработки. Повторяем процедуру притирки, убираем остатки пасты чистой ветошью, оцениваем состояние контактных поверхностей, если оно не вызывает сомнений - наносим на контактные поверхности клапана и уплотнительное колечко 2658 тонкий слой силиконовой смазки, одеваем на шток пружину клапана и устанавливаем перепуск на место. Еще раз обращаю внимание на то, что перед установкой на место перепуска с боевым клапаном необходимо снять ствол, поскольку его казенная часть в собранном состоянии плотно прижата к перепуску и сейчас может мешать правильному прилеганию плоскостей перепуска и ствольной коробки.

Далее вкручиваем резервуар и убеждаемся в отсутствии утечки воздуха из-под клапана. Если утечка осталась, процедуру притирки придется повторить. При вкручивании резервуара он должен быть заполнен воздухом до рабочего давления! Это необходимо для резкого прижатия контактирующих поверхностей клапана.

Если утечки устранены – выкручиваем резервуар, устанавливаем на место ствол, затягиваем винт крепления ствола до его надежной фиксации в ствольной коробке (отсутствии прокручивания вокруг оси), вкручиваем резервуар, собираем ствольную коробку и делаем несколько выстрелов для проверки работы боевого клапана.

После устранения утечек воздуха из системы устанавливаем ложе, нагнетаем в резервуар рабочее давление и оставляем винтовку на некоторое время. Если система герметична, то давление в резервуаре спустя несколько часов останется на исходной отметке.

Как любой работающий механизм, винтовка нуждается в периодическом техобслуживании, надеюсь, эта статья поможет владельцам винтовок справиться с этой задачей самостоятельно, не прибегая к помощи со стороны.

Удачных выстрелов!

Автор: Trigal.
Материал подготовлен для конкурса статей airgun.org.ua 2009.

Комментарии пользователей
Дмитрий
писал(а)
19.09.2009 11:38:36

Хорошая статья, хотелось бы еще что бы стрелочками были показанны описания...

S.Vit
писал(а)
16.09.2016 09:42:39
Спасибо за хорошую статью. Мне как начинающему PCPшнику очень интересно было ознакомиться.
bob461
писал(а)
16.10.2017 21:55:03
Спасибо автору, после прочтения статьи ушел страх "а вдруг что-то сломается", просто доступно, сохранил как "БИБЛИЮ по HW100"!!!!Теперь можно и в настройках поэкспериментировать без страха - винтовка-то не дешевая!!!
Написать комментарий
(видим только администраторам)
Загрузите картинку