Итак, Вы приобрели винтовку. Будем надеяться, что Вы внимательно изучали классику жанра по выбору при покупке (www.airhunter.ru, например) и выбрали не клюшку. Это руководство к действию предназначено для людей, которые мало разбираются в пружинно-поршневой пневматике, может привести к поломке винтовки (откуда я знаю ваши способности к работе инструментом?), поэтому за последствия некоторых советов автор никакой ответственности, кроме моральной, не несет.

Теперь Вас ожидает ряд разочарований. Во-первых, заявленная мощность "не выше 7,5 Дж" означает не законные 175 м/с полуграммовой пулей, а возможность таковой. Чаще всего это от 150 до 170 м/с. Стрелять из свежеприобретенной винтовки категорически не рекомендуется - в лучшем случае быстро придет в негодность манжета, в худшем - поцарапаете цилиндр заводским мусором (который в последнее время встречается меньше, но все же встречается).

Действие первое. Базовая подготовка.

Винтовку следует разобрать, очистить от консервационной смазки и правильно смазать. Разборка - процесс довольно простой. Для этого ее надо снять с ложа (открутив 2 боковых винта и один нижний в районе спускового крючка). Затем выколоткой из гвоздя-сотки или любым другим стальным прутиком диаметром 4,5-5,5 мм выбить штифт колодки спускового механизма (далее по тексту КСМ - не поленитесь заглянуть в инструкцию, там нарисовано). После этого, придерживая рукой КСМ, выньте ее из цилиндра - штатная пружина не особо сильна, но, если отпустить, колодка отлетит метра на полтора, придется искать. Затем извлеките поршень. Цилиндр компрессора следует протереть изнутри тряпкой, и, подсветив фонариком, убедиться в отсутствии мусора, опилок и стружек в нем. Также следует протереть поршень с манжетой (особенно канавки манжеты) и пружину. Если манжета уже истерта, то лучше ее заменить на новую.

Теперь приобретаем в автомагазине густую смазку типа ШРУС-4 или импортную с дисульфидом молибдена (желательно маленький тюбик, а не килограммовую бадью - тюбика хватит лет на 10). Очень тонким, почти незаметным слоем смазываем пружину. Выпачканной до жирного состояния тряпкой протираем сам поршень, не касаясь манжеты. И ВСЕ! Больше мазать не надо, иначе проявится дизель-эффект - взрывная вспышка избытка масла в компрессоре при сжатии, портящая уплотнения и пружину. Для продвинутых людей: густую автомобильную смазку можно заменить на густую силиконовую для оргтехники - она лучше смазывает и меньше взрывается. Затем винтовка собирается в обратном порядке. При сборке проследите, чтобы рычаг блокировки автоматического предохранителя оказался с нужной стороны рычага взведения (там, где из него торчит штифтик), а забиваемый штифт КСМ желательно центровать с другой стороны выколоткой. Полученное изделие обретает вожделенные параметры, а иногда и превосходит их. Лучший результат, полученный мной при таком уходе - 185 м/с полуграммовой пулей, что даже превосходит заявленные параметры.

Действие второе. Апгрейд.

Выполнение по полной программе приведет к подьему мощности в 1,5-2,5 раза (до 12-17 Дж), в зависимости от материалов, точности работы и удачи.

1. Замена пружины. Пружину можно заменить на пружину от ИЖ-38 (толщина проволоки 2,9 мм, 38-39 витков) с обрезанием 9-10 витков или пружину от испанской винтовки Гамо Хантер (толщина проволоки 3 мм, 34 витка) с обрезанием 4-5 витков. Для того, чтобы пружины лучше работали, крайне желательно расточить углубление в КСМ под пружину до глубины 29-30 мм (исходно там 17-18 мм). Тогда ГАМОвскую пружину обрезать не требуется, а от ИЖ-38 придется отрезать всего 4-5 витков, что положительно скажется на мощности и сроке службы пружины. На сколько резать пружину? Простейшая формула для подсчета такова:

N = (92+Lксм) * 0.85/Dпроволоки , где

N - число витков пружины, которые следует оставить;

92 - глубина проточки в поршне под пружину, мм (средняя, измеряется по краям);

Lксм - глубина проточки в КСМ под пружину, мм (исходно 17-18);

0.85 - средний коэффициент на межвитковое расстояние (пружину нельзя сжимать полностью);

Dпроволоки - толщина проволоки конкретной взятой пружины.

В случае установки утяжелителя и направляющей из суммы (92+Lксм) следует вычесть толщину шляпок утяжелителя и направляющей. Эта операция позволит поднять мощность до 9-11 Дж.

2. Установка утяжелителя и направляющей. Для более мощной пружины нужен более тяжелый поршень. Это делается установкой внутрь гвоздевидной вставки - т.н. утяжелителя поршня. А для уменьшения вибрации пружины со стороны КСМ ставится направляющая пружины. Массу утяжелителя подбирают опытным путем. Если нет возможности изготовить утяжелитель, то устанавливайте шуруп мебельный М10 или М12 с максимально плоской шляпкой диаметром не более 18,5 мм и длиной не более 100 мм. Ниже приведен эскиз утяжелителя и направляющей для самостоятельного изготовления.

Утяжелитель.

В зависимости от длины и заливки полости свинцом масса колеблется от 20 до 65 г. Общую длину можно увеличить до 60 мм, в случае отсутствия направляющей - до 100 мм, довести массу до 100 г.

Направляющая.

Для более точной посадки в отверстие КСМ размер Ф12 подгоняется по месту так, чтобы направляющая плотно сидела в КСМ.

3. Заливка манжеты и выдвижение КСМ с увеличением хода поршня. Эти действия описаны здесь:

Заливка манжеты

Выдвижение КСМ с увеличением хода поршня

По этим же ссылкам есть и другие мелкие, но полезные советы.

В случае выдвижения КСМ с использованием ГАМОвской пружины толщину шляпки утяжелителя следует увеличить на величину выдвижения КСМ (до 8 мм).

4. Уменьшение сечения перепускного отверстия. Для уменьшения потерь давления на т.н. "мертвом обьеме" в перепускное отверстие цилиндр-ствол штатное отверстие диаметром в 4,5 мм велико. Я предпочитаю уменьшать его до 3,2-3,5 мм. Для этого в штатную прокладку ствола вставляется трубочка внешним диаметром 4,6-4,7 мм и внутренним, как указано. Сия операция позволяет прибавить от 5 до 25 м/с (в зависимости от типа пули и степени апгрейда). Проще всего для этого взять стержень от корейской гелевой ручки с подходящим внутренним диаметром и установить его кусочек длиной 8-8,5 мм в штатное резиновое уплотнение (по его длине). Чтобы пластиковую трубочку не выдуло из уплотнения потоком воздуха (маловероятно, но может случиться), на трубочке со стороны, прилегающей к цилиндру, можно отформовать слегка выступающее колечко-буртик. Я это делаю равномерным подплавлением еще не обрезанного стержня на спичке с последующей правкой внутреннего канала острым сверлышком и обтачивания наружных заусенцев на точильном бруске. Еще лучше изготовить самодельную втулку из полиуретана или подобного материала (см. эскиз).

Втулка в перепускное отверстие.

Вставляется вместо штатной прокладки ствола. Больший диаметр и длина втулки могут незначительно отличаться для каждой конкретой винтовки, посадка должна быть внатяг.

Удачи в работе!

Автор YuraS