Доброго вам времени суток, вашему вниманию представляется обзор с базовым апгрейдом повышающим коэффициент полезного действия револьвера.
Вступление (муть, скука, тоска зеленая, короче можно не читать)
Являюсь владельцем данного револьвера уже более 3х лет, взял его с рук с приличным настрелом, у меня он тоже без дела не лежал, регулярно попадал под всякие законные эксперименты. Было испробовано многое, однако путем проб и ошибок пришел к некоторым заключениям позволяющим сделать выводы и сформировать мнение о данном револьвере. По началу думал взять с витрины новенький (работаю в оруж магазине) но новых в сети куча а то как будет выглядеть револьвер после 3х лет работы не так и много, Мне не в западло протереть, но так видно куда грязь попадает и как выглядит, тем более что основные узлы я вытер. Фото для обзора сделаны специально на миллиметровой бумаге, дабы людям ищущим деталь или размеры была возможность их получить хотя бы примерно. Существует масса мнений как назвать ту или иную деталь, поэтому если ошибусь или запутаюсь в терминах прошу поправить. Итак начнем:
ОБЩАЯ ЧАСТЬ (с фотками)
Перед вами общий вид револьвера, слева и справа. Видны шрамы времени и потертости.
Вкратце характеристики:
Калибр - 4мм
Зарядность - 9шт
УСМ — двойного действия
Материал барабана -цам
Ствол — гладкий
Прицельный пристпособления- не регулируемые мушка и целик
Рукоять из пластика, крепится двумя винтами к раме револьвера, при снятии открывается вид на подпружиненый толкатель курка.
Отделив щиток колодки мы видим ещё один подпружиненый толкатель расположенный в теле щитка. Он подпирает вращатель барабана.
Ну и сам толкатель
Сняв щиток мы увидим сам механизм револьвера
Отделяем в следущем порядке: толкатель с пружиной, курок с шепталом самовзвода, пружину спускового крючка и сам спусковой крючок, затем вынимаем фиксатор барабана с пружиной. Вот так
Теперь при помощи отвертки отделяем упор для пальца фиксатора барабана и блокировки спускового механизма от выстрела при открытом барабане. Она также подпружинена. Пружина находится в раме револьвера. При помощи плоского шила выкручиваем лейнер ствола. Отсоединяем барабан с траверсой, открутив его винт ось. Для фиксации гайки последнего в отверстие в раме вставляем иглу или шило. В конечном итоге у вас должна остаться только рама револьвера.
Винт ось барабана с гайкой выглядит так
Теперь пройдемся по оставшимся мелким деталям, все скопом
Слева направо и сверху вниз:
1) Винт ось барабана
2) Винт упора открывания барабана
3) пружина бойка
4) пружина фиксатора усм
5) гайка бойка
6) предохранитель случайного выстрела, разобщитель курка-бойка
7) боек
8) фиксатор усм
9) фиксатор барабана
10) упор пальца для открытия барабана
Те же детали но вид с другой стороны
Теперь вернемся к УСМ. И посмотрим на положение деталей в положении «взведено» при стрельбе самовзводом
А теперь предварительный взвод
С торца детали УСМ выглядят так
Слева направо
1) защелка самовзвода
2) Спусковой крючок
3) Курок
Боек при фотографировании всё время катался, поэтому пришлось подложить под него его же гайку.
Барабан с траверсой. Барабан показан со стороны сопряжения со стволом, отчетливо видно пазы препятствующие увеличению калибра. Каморы надкалиберные, что не есть хорошо.
Начинка барабана
Слева направо и сверху вниз:
1) Подпружиненная ось барабана в сборе
2) траверса барабана (вид с другой стороны)
3) пружина выбрасывателя
4) выбрасыватель
5) барабан со стороны казны камор
И вот так плавно мы и подошли к лейнеру ствола, это весьма важная деталь, тем более на ней и будет основана основная часть апгрейда.
и пульный вход лейнера с так называемым форсажным конусом, подробнее будет в посте по апгрейду.
Лейнер как я уже говорил крепится на резьбе.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОСТОЙ БАЗОВЫЙ АПГРЕЙД.
Суть апгрейда по большому счету сводится к подгонке барабана, рамки, ствола друг к другу с минимальными зазорами.
Для этого сначала подгоняем барабан к раме, подложив шайбу между направляющей барабана и траверсой. Толщину шайбы нужно подбирать в каждом случае отдельно. Чтобы шайба не цепляла за ствол можно сделать на ней паз, либо наоборот ответный пропил в стволе. Но лучше в шайбе.
Это снизит раздутие гильз, чем часто грешат немецкие патроны.
Теперь лейнер. Выкручиваем и смотрим на упорный фланец ограничитель посадки в ствол. Резьбы в стволе с запасом и это единственная часть лейнера, которая не пускает его ближе к барабану, тем более барабан сместился в сторону курка на толщину шайбы и зазор между барабаном и стволом сейчас адский. Что делать? Берем дрель, зажимаем в патрон лейнер и полотном по металлу делаем фланец тоньше. След от обработки отчетливо виден на фото ствола. Главное не перестарайтесь!
Теперь после надцатой примерки вкручиваем лейнер и обнаруживаем, что барабан вращается а зазора то и нету! Ну прям вайраух!
Легкий шлиф торца лейнера со стороны барабана только утвердит ваше мнение.
Пульный вход лейнера, или форсажная камера (почему так назвали?) делается при помощи фрезы или... советских ножниц, Но я рекомендую фрезу, так будет правильнее. Думаю не надо пояснять, что для достижен ия конуса фрезу нужно вращать. При наличии дрели, ненужный пуховик из набора для чистки для 4,5мм натертый пастой ГОИ с маслом зажмите в патрон и отшлифуйте лейнер изнутри. Только не обожгитесь! Нагревается сильно!
Вот в принципе и достаточно для турка. Уберите грязь, нагар, смажте механизмы и пользуйтесь на здоровье, метких вам выстрелов! Скорость чеха 185-190, немца 200-210мс.
P.S. Когда дописал обзор то лег спать, и приснился мне сон, будто финская фирма Лапуа стала производить патроны флобера, и я ими стреляю. И вот явно так вижу как будто передо мной хрон а на нем цифры скачут 340, 348, 336мс... И каких только глупостей не приснится.
